Nhanh chóng nối gót mẫu Alpine Eagle Pine Green, Chopard cũng phát hành sáu mẫu tham chiếu với kích thước vỏ 33mm mới. Khi bộ sưu tập đồng hồ thể thao sang trọng Alpine Eagle được giới thiệu vào năm 2019 , các mẫu đồng hồ hiển thị ngày và giờ đầu tiên được cung cấp với kích thước vỏ 41mm và 36mm, di chuyển lên đến 44mm cho các mẫu đồng hồ bấm giờ. có màu vàng hồng đạo đức hoặc Thép Lucent - và sự kết hợp của cả hai chất liệu - có hoặc không có kim cương trên gờ. Giống như tất cả các thành viên của gia đình Alpine Eagle, đồng hồ và bộ máy được chứng nhận chronometer được phát triển và sản xuất trong nhà. Và có lẽ tin tốt nhất là cửa sổ ngày đặc trưng trên các mẫu không phải đồ trang sức 41mm lớn hơn đã bị loại bỏ.
Giảm kích thước một chiếc đồng hồ trong khi vẫn giữ được cá tính của nó có vẻ là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nó đòi hỏi một nghiên cứu toàn diện về tỷ lệ và sự cân bằng để đảm bảo các đặc điểm di truyền của bộ sưu tập không bị mất đi. Mặc dù luôn có những mẫu 36mm trong gia đình Alpine Eagle, nhưng chiếc vỏ 33mm là loại nhỏ nhất cho đến nay. Các thương hiệu như Audemars Piguet có chiếc đồng hồ thể thao sang trọng Royal Oak mang tính biểu tượng của họ trong những chiếc vỏ 33mm sang trọng, nhưng những chiếc đồng hồ này được trang bị bộ máy thạch anh. Như chúng tôi đã giải thích trong bài viết trước, bộ sưu tập Alpine Eagle được thực hiện vào năm 2019 nhưng lấy các yếu tố thiết kế từ mô hình những năm 1980 của Chopard được gọi là St. Moritz, như khung bezel với tám vít chức năng, vỏ hình tonneau và liên kết giữa được đánh bóng sáng sủa của vòng đeo tay tích hợp. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/seiko-presage-sharp-edged-kabuki-spb329-spb331 Alpine Eagle 33mm được cung cấp trong ba vật liệu vỏ: Thép Lucent Steel A223 độc quyền của Chopard, một vật liệu chống dị ứng phát sáng cứng gấp đôi thép và được sản xuất bằng 70% vật liệu tái chế; vàng hồng 18k có đạo đức; và hỗn hợp của cả hai kim loại để tạo ra hiệu ứng hai tông màu. Giống như các mẫu lớn hơn, vỏ hình tonneau có khung bezel tròn nhô lên với tám ốc vít chức năng và núm vặn vặn xuống có khắc hình hoa hồng la bàn được bao bọc bởi các tấm bảo vệ vương miện được đặt ở phía bên trái của vỏ để tạo sự cân bằng. Tuy nhiên, không giống như khả năng chống nước 100m của các mẫu lớn hơn, Alpine Eagle 33mm chỉ có khả năng chống nước ở độ sâu 50m. Một lần nữa, các lớp hoàn thiện là Alpine Eagle nổi bật với bề mặt được đánh bóng bằng sa tanh dọc và các điểm nhấn được đánh bóng sống động trên các góc xiên và vương miện. Vòng đeo tay được tích hợp và thuôn nhẹ nhàng chảy liền mạch khỏi vỏ và có liên kết trung tâm hình thỏi hơi nhô lên và được đánh bóng sáng ban đầu đặc trưng trên St Moritz. Vòng đeo tay được gắn vào cổ tay với một chốt gấp ba. Sáu biến thể có thể được liệt kê như sau: Lucent Steel A223 với mặt số Aletsch Blue, có và không có kim cương trên gờ; Lucent Steel A223 và vàng hồng 18k đạo đức với mặt số màu xám Bernina, có hoặc không có kim cương trên gờ; vàng hồng 18k có đạo đức với mặt số Xám Vals với gờ đính kim cương và mẫu vàng hồng sang trọng với Bình minh hồng với các chỉ số kim cương, gờ đính kim cương và kim cương được đặt ở liên kết trung tâm của vòng đeo tay (không có trong hình). Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/ebel-is-bringing-back-its-emblematic-1911-with-the-new-1911-marine-watch Được lựa chọn để ghi lại màu sắc của những ngọn núi ở Thụy Sĩ, mặt số Aletsch Blue của mẫu thép gợi lên ánh sáng lung linh màu xanh của sông băng lớn nhất trong dãy Alps của Thụy Sĩ. Ngược lại, mặt số màu Bernina Grey của mẫu thép hai tông màu và vàng hồng gợi lên màu sắc của đá. Một trong những phiên bản sang trọng hơn bằng vàng hồng có mặt số Vals Grey gợi nhớ đến sự phản chiếu ánh bạc của đá thạch anh được tìm thấy ở bang Grisons. Mẫu đồng hồ sang trọng hàng đầu có mặt số Pink Dawn chụp mặt trời mọc trên núi. Tất cả các mặt số đều được làm bằng họa tiết hình tia nắng bất thường gợi nhớ đến mống mắt của mắt đại bàng, và đối với nhiều tin tức rất tốt, chúng không có cửa sổ ngày. Giống như những chiếc Alpine Eagles lớn hơn, mặt số có sự kết hợp giữa các chữ số La Mã và vạch chỉ giờ, được mạ rhodium hoặc mạ vàng, tùy thuộc vào chất liệu vỏ. Kim giờ và kim phút dùi cui và các mốc giờ đều được xử lý bằng Lớp X1 Super-LumiNova, và kim giây trung tâm hiển thị đối trọng lông đại bàng. Alagles 33mm Alpine Eagles mới được trang bị động cơ in-house caliber 09.01-C của Chopard, một bộ máy tự động in-house được sử dụng bên trong các phiên bản 36mm của Alpine Eagle (các phiên bản 41mm lớn hơn chạy trên cỡ nòng 01.01.-C lớn hơn trong nhà) . Mặc dù nhỏ hơn (20,4mm x 3,65mm) và hoạt động ở tần số thấp hơn 3,5Hz, nó vẫn được xếp vào loại máy đo thời gian được COSC chứng nhận. Nó cung cấp mức dự trữ năng lượng thấp hơn là 42 giờ so với 60 giờ của cỡ nòng 01.01.-C. Cũng được trang bị chức năng bấm giây, rôto trên cỡ nòng này rất chắc chắn và được trang trí bằng các sọc Geneva giống như mặt chính. >>> TÌm hiểu một số Linh Kiện Đồng Hồ chính hãng thay thế
0 Comments
Kể từ khi được giới thiệu vào năm 2020 , Seiko Presage Sharp Edged Series là sự kết hợp sáng tạo giữa văn hóa Nhật Bản và thiết kế hiện đại. Các mô hình cổ điển, được thực hiện bằng những chiếc đồng hồ này , có nhiều màu sắc khác nhau lấy cảm hứng từ thiên nhiên Nhật Bản, và chủ yếu có kết cấu lấy từ Asanoha, hoặc mô hình lá cây gai dầu, một mô típ phổ biến được sử dụng trong văn hóa Nhật Bản. Giờ đây, Seiko ra mắt hai mô hình mới để tôn kính sự trường tồn lâu bền của Kabuki, một hình thức nhà hát của Nhật Bản có nguồn gốc từ thời Edo thế kỷ 17 và vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay, và được thực hiện với sự hợp tác của Ebizo Ichikawa, một trong những nhà hát nổi tiếng nhất Nhật Bản. các diễn viên Kabuki có ảnh hưởng. Gặp gỡ Seiko Presage Sharp Edged Kabuki Limited Editions SPB329 và SPB331 táo bạo, đầy màu sắc và mới.
Có rất nhiều yếu tố được biết đến trong dòng Kabuki mới, hai mẫu mới này dựa trên những chiếc đồng hồ hiện có - chính xác là ngày và giờ cổ điển được ra mắt lần đầu vào năm 2020 và phiên bản lịch / dự trữ năng lượng được giới thiệu vào đầu năm nay. Như vậy, chúng tôi tìm thấy những đặc điểm chung của bộ sưu tập, với vỏ và mặt số có họa tiết sắc nét. Có một sự rung cảm nhất định của Grand Seiko trong bộ sưu tập này, có thể được nhìn thấy trong hình dạng tổng thể của vỏ cũng như trong các chi tiết của mặt số và kim. Hiện đại và mạnh mẽ, đây là một bộ sưu tập hấp dẫn mà ngày nay trở nên táo bạo hơn với hai phiên bản giới hạn được tô màu đậm. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/ebel-is-bringing-back-its-emblematic-1911-with-the-new-1911-marine-watch Dòng đầu tiên là SPB331 tham chiếu, còn được gọi là phiên bản ngày và giờ. Máy nhỏ gọn nhất trong số hai chiếc, nó có vỏ 39,3mm với vỏ tương đối mỏng 11mm. Những nét cổ điển của bộ sưu tập vẫn hiện diện, chẳng hạn như các đường nét gọn gàng của vỏ, khung bezel mỏng, sự kết hợp của các bề mặt được chải và đánh bóng và sự hiện diện của tinh thể sapphire cũng như khả năng chống nước 100m thoải mái. Loạt Kabuki mới này là tất cả về màu sắc tương phản. Vỏ đồng hồ ở đây được xử lý bằng lớp phủ cứng màu đen và kết hợp với dây đeo bằng da trơn màu đen. Dây đeo có những điểm nhấn màu sắc kín đáo, với đường khâu và lớp lót màu đỏ, một dấu hiệu tinh tế của thời kỳ Edo khi người ta cấm mặc màu sặc sỡ nơi công cộng. Mặt khác, mặt số không che giấu tông màu sống động của nó. Mẫu lá gai cổ điển của Nhật Bản được gọi là Asanoha vẫn còn hiện diện, và kết hợp với màu nâu đỏ đậm được gọi là Kakiiro, thường được sử dụng trong trang phục Kabuki. Mặt số có hiệu ứng chuyển màu với phần viền tối hơn và kim và các điểm đánh dấu được áp dụng có màu vàng. Trên phiên bản ngày và giờ này, mặt bích bên trong có vạch chia phút cũng được mạ vàng. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/true-diver-or-a-daily-beater-with-a-sporty-edge-a-personal-take-on-the-tudor-pelagos-39 Bên trong phiên bản này là bộ máy caliber 6R35, bộ máy tự động tầm trung chạy ở tần số 3Hz và dự trữ năng lượng trong 70 giờ. Nó có thể nhìn thấy dưới một ốp lưng nhìn xuyên qua. Chiếc Seiko Presage Sharp Edged Kabuki SPB331 này là phiên bản giới hạn 2.000 chiếc. Nó sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 10 với mức giá 1,050 EUR . Chiếc đồng hồ thứ hai trong dòng Presage Sharp Edged Kabuki mới này là SPB329 tham chiếu. Về mặt trực quan, nó chia sẻ hầu hết các yếu tố với đồng hồ xem giờ và ngày nói trên - vỏ bọc màu đen, mặt số chuyển màu nâu đỏ, kim / vạch màu vàng, dây da đen với các điểm nhấn màu đỏ. Tuy nhiên, nó mang lại nhiều biến chứng hơn trên mặt số và tỷ lệ cũng hơi khác một chút. Sharp Edged Kabuki SPB329 này dựa trên màn hình lịch và dự trữ năng lượng cổ điển của Seiko, với ngày bằng tay ở vị trí 6 giờ, chỉ báo ngày trong tuần ở vị trí 3 giờ và đồng hồ đo năng lượng ở vị trí 9 giờ. Vỏ cũng lớn hơn một chút, hiện có đường kính 40,2mm và chiều cao 12,2mm. Bên trong vỏ là bộ máy tự động 6R21, chạy ở tần số 4Hz và dự trữ năng lượng lên đến 45 giờ khi lên dây đầy đủ. Chiếc Seiko Presage Sharp Edged Kabuki SPB329 này là phiên bản giới hạn 2.000 chiếc. Nó sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 10 với mức giá 1.200 EUR . >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1986 để kỷ niệm 75 năm thành lập thương hiệu, EBEL 1911 từ lâu đã trở thành mẫu máy chủ lực của thương hiệu. Sau khi ra mắt lại bộ sưu tập Sports Classic vào năm 2017 (với vòng đeo tay hình sóng đặc trưng), thương hiệu giờ đây đã mang trở lại năm 1911 mang tính biểu tượng, với một số đồng hồ nữ và đồng hồ chạy bằng thạch anh và một chiếc thủy sinh trên mô hình có bộ máy cơ sự chuyển động. Đây là trải nghiệm đầu tiên của chúng tôi với EBEL 1911 Marine mới.
EBEL được thành lập vào năm 1911 tại La Chaux-de-Fonds - công ty được đặt theo tên viết tắt của người sáng lập và vợ của ông , E ugene B lum E t Alice Levy. Thương hiệu đã thành công đáng kể trong những năm 1970 và 1980, đặc biệt là dưới sự quản lý của Pierre Alain Blum. Với những chiếc đồng hồ thạch anh sang trọng, công ty đã phát triển mạnh trong khi ngành công nghiệp thạch anh bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng thạch anh. Chúng có thể được phát hiện trên cổ tay của những người nổi tiếng như Boris Becker, Andre Agassi, Claudia Schiffer hay Don Johnson ở Miami Vice. EBEL cũng đã sản xuất đồng hồ Cartier theo giấy phép từ những năm 1970. Một người bạn của Alain Dominique Perrin, Pierre Alain Blum thậm chí đã kết thúc việc thành lập một liên doanh (do EBEL sở hữu phần lớn) để sản xuất đồng hồ Cartier, bộ chuyển động và các bộ phận. cho Investcorp vào năm 1994, người lần lượt bán nó cho LVMH vào năm 1999. Và vào năm 2003, tập đoàn Movado đã mua lại EBEL từ LVMH. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/true-diver-or-a-daily-beater-with-a-sporty-edge-a-personal-take-on-the-tudor-pelagos-39 Kể từ năm 2016, thương hiệu này được quản lý bởi Flavio Pellegrini và đã tăng trưởng trở lại với số lượng sản xuất khoảng 25.000 chiếc. Sau khi ra mắt lại bộ sưu tập Sports Classic (với vòng đeo tay hình sóng đặc trưng) vào năm 2017, thương hiệu giờ đây đã mang trở lại một mẫu đồng hồ mang tính biểu tượng khác, chiếc 1911, với những chiếc đồng hồ dành cho nữ và nữ chạy bằng thạch anh khác nhau và chiếc 1911 Marine tự động. Các mô hình năm 1911 mới vẫn giữ nguyên vỏ hình lục giác với 5 vít bezel lộ ra ngoài và vòng đeo tay 5 liên kết đặc trưng của chúng. Tuy ngôn ngữ thiết kế không thay đổi nhiều nhưng các đường nét đã được tinh giản và hiện đại hóa với những nét chấm phá tinh tế. Xem xét cụ thể hơn về chiếc 1911 Marine, như tên gọi, mẫu đồng hồ này là sự lặp lại thiết kế lấy cảm hứng từ biển. Vỏ 42mm của nó nổi bật với khung bezel một chiều tương phản (với miếng chèn bằng nhôm) để theo dõi thời gian lặn. Điều này mang lại nét thể thao hơn cho bộ sưu tập (gợi nhớ đến BTR hoặc Discovery 1911). Vương miện vặn xuống và khả năng chống nước được đánh giá là 20 ATM / 200m. Mặt số có màu xanh dương hoặc đen galvanic với các chỉ số và chữ số Ả Rập được áp dụng xen kẽ. Bàn tay hình thanh kiếm có xương và đầu của chúng chứa đầy Superluminova màu trắng. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/subtle-bling-of-the-omega-speedmaster-moonwatch-moonshine-gold-green Mặt sau của vỏ được giữ chặt bằng 4 con vít và bộ chuyển động tự động được hiển thị phía sau một tinh thể sapphire. Cung cấp sức mạnh cho EBEL 1911 Marine là Sellita SW300, một bản sao của ETA2892 . Do đó, nó là một chuyển động chính xác, đã được thử nghiệm và chạy ở tần số 4Hz và có 42 giờ dự trữ năng lượng. Có các cơ chế chỉnh sửa ngày tháng nhanh chóng và cơ chế hack cho các hoạt động cài đặt chức năng / chính xác. Đồng hồ đi kèm với vòng đeo tay 5 mắt xích đặc trưng của bộ sưu tập với các lớp hoàn thiện được chải và đánh bóng xen kẽ đẹp mắt. Được tích hợp vừa vặn vào vỏ, nó được cố định vào cổ tay bằng một móc gập. Ngoài ra còn có một dây đeo vải dự phòng màu xám / đen được làm từ nhựa đại dương cao cấp được trang bị khóa ghim. Bên cạnh đó, EBEL cũng cung cấp phiên bản hai tông màu. EBEL 1911 Marine sẽ có sẵn kể từ tháng 12 năm 2022. Giá được đặt ở mức 2.600 CHF cho các phiên bản thép. Giá cho mô hình dành cho phụ nữ bắt đầu từ 2.100 CHF . >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. 9/27/2022 True Diver or A Daily-Beater With A Sporty Edge? A Personal Take On The Tudor Pelagos 39Read NowKhoảng một tháng trước, Tudor đã tung ra một phiên bản mới của chiếc đồng hồ lặn hạng nặng nhất cho đến nay: Pelagos. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 2012 , chiếc đồng hồ titan 42mm này được thiết kế để hoạt động với WR 500m và van heli, thiết kế cực kỳ tập trung và sử dụng các vật liệu nhẹ, chịu lực và chức năng. Tiếp theo là sự phát triển với phong trào chế tạo , sau đó là mô hình LHD khá thú vị và gần đây là mô hình do quân đội phát hành, FXD . Tất cả những chiếc đồng hồ công cụ rất riêng… Nhưng bây giờ chúng tôi có Tudor Pelagos 39, và vì lớp bụi đã lắng xuống nên tôi muốn nhìn lại chiếc đồng hồ lần thứ hai. Tôi nhận ra rằng chiếc đồng hồ này không chỉ là một mô hình thu nhỏ ... Mặc dù có vẻ ngoài quen thuộc, nhưng nó thực sự có một mục đích khác.
Chúng ta đừng bận tâm quá nhiều đến phần này. Chúng tôi đã ở đó, đã làm điều đó rồi . Trên giấy tờ, Tudor Pelagos 39 ít nhất là một phiên bản rút gọn của Pelagos 42 cổ điển với ít công cụ hơn, hay nói cách khác, với phong cách sống thành thị hơn. Đầu tiên, đường kính đã được giảm từ 42mm xuống còn 39mm. Sau đó, vỏ máy vẫn là titan (lớp 2 trong bối cảnh này), vẫn hoàn toàn được đánh bóng, vẫn được sản xuất cực kỳ tốt và vẫn có thiết kế quen thuộc gợi nhớ ngay đến các mã Rolex cổ điển. Không thấm nước? 200 mét. Chiều cao? Một chiếc 11,8mm rất tốt, ngang với chiếc Black Bay Năm mươi tám(và tôi hiếm khi nghe ai phàn nàn về chiếc đồng hồ này). Lug-to-Lug? 47mm, thậm chí còn nhỏ hơn BB58. Mặt sau là thép, được vặn và đơn giản. Vương miện bắt vít xuống và được lắp vào giữa các tấm bảo vệ bên. Điểm mới lạ của mẫu áo này là các họa tiết. Tất nhiên, vòng bezel, một chiều, có một bộ phận chèn bằng sứ được chải xuyên tâm với một thang đo 60 phút được chia độ một phần, phát sáng. Mặt số cũng có kết cấu riêng. Nó màu đen nhưng được chải bằng tia nắng và không hoàn thiện mờ. Toàn bộ mặt số đã được sắp xếp hợp lý; mặt bích bên trong được thiết kế đơn giản (không đóng khung một phần các điểm đánh dấu, như trên mẫu 42mm) và kim đồng hồ có màu trắng, phát sáng và hình bông tuyết điển hình. Các điểm đánh dấu cũng có màu trắng với hình dạng 3D và được làm bằng composite gốm monobloc. Ngày đã bị xóa, để lại cho chúng ta màn hình chỉ thời gian. Đề cập đến Pelagos màu đỏ anh đào là màu sắc duy nhất để phá vỡ sự đơn điệu. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/subtle-bling-of-the-omega-speedmaster-moonwatch-moonshine-gold-green Đây là một chút vấn đề đối với tôi khi chiếc đồng hồ lần đầu tiên được phát hành. Bộ sưu tập Pelagos, cho đến bây giờ, là một bộ sưu tập thích hợp, mà tôi có thể dễ dàng xác định là câu trả lời của Tudor cho Sea-Dweller - và nếu tôi phải thành thật, một câu trả lời tốt hơn đồng hồ của Rolex, vì nó thực sự có tất cả các thuộc tính của một công cụ thích hợp để được sử dụng và lạm dụng. Pelagos ban đầu vẫn là một trong những chiếc đồng hồ lặn sâu ấn tượng nhất trên thị trường, không có một chút sang trọng hay bất kỳ sự nhượng bộ nào cho sự thanh lịch. Nó trông giống như một thiết bị cho một thợ lặn và về cơ bản được trang bị mọi thứ bạn cần. Và bởi vì điều này, nó là một mô hình thích hợp. Tất nhiên, nó có thể được mặc vào một ngày bình thường, trên đất liền. Nhưng tôi khó tưởng tượng Pelagos 42 là chiếc đồng hồ duy nhất bạn sở hữu. Tôi đoán là hơi cực đoan. Tudor Pelagos 39 khác biệt đáng kể trong cách tiếp cận. Trên thực tế, không chỉ bộ thông số kỹ thuật mà phần lớn là giao diện của chiếc đồng hồ sẽ thay đổi cuộc chơi. Khi lần đầu tiên giới thiệu chiếc đồng hồ, tôi đã nói rằng nó có cảm giác như nằm trong một cửa sổ nhỏ, đó là “ chiếc đồng hồ lặn nhỏ gọn với các tính năng truyền thống và vẻ ngoài chắc chắn và hiện đại hơn BB58. ”Sau một vài tuần, tôi nghĩ rằng cần phải thay đổi lời nói của mình một chút. Trên thực tế, tôi nghĩ Pelagos 39 là một loại sản phẩm khác và vị trí của nó trên thị trường không còn là một chiếc đồng hồ lặn đơn thuần nữa. Nó là chính thống hơn nhiều so với tôi tưởng tượng đầu tiên. Với các thông số kỹ thuật “ít khó tính hơn”, kích thước nhỏ gọn (nhưng cũng không nhỏ), mặt số và gờ có kết cấu, mang lại một số tinh tế và thiết kế cổ điển, vượt thời gian với mã số đảm bảo, tôi nghĩ rằng Tudor đã tạo ra một phong cách máy đánh hàng ngày khác . Chúng ta thường nói về các mẫu “một bộ sưu tập đồng hồ” có thể dễ dàng được xác định là Rolex Datejust 41 bằng thép hoặc Omega Seamaster Aqua Terra . Đây là loại đồng hồ hoàn hảo cho một cuộc họp kinh doanh, phù hợp cho một buổi tối đi chơi, nhưng vẫn đủ sức chịu đựng cho một ngày cuối tuần trên bãi biển. Với Pelagos 39, Tudor đang mang đến một kiểu mẫu bộ sưu tập một chiếc đồng hồ hiện đại hơn, trẻ trung hơn, linh hoạt hơn, chiếc đồng hồ đeo tay hàng ngày của thế hệ thiên niên kỷ, một chiếc đồng hồ định hướng hàng ngày với góc cạnh thể thao được kiểm soát khá tốt. Một chiếc đồng hồ dành cho những người không cần áo khoác và áo sơ mi tại văn phòng nhưng sử dụng xe đạp để đi làm, mặc một chiếc quần jean và giày thể thao trong một cuộc họp và vẫn muốn sử dụng chiếc đồng hồ này vào cuối tuần khi lướt sóng hoặc nhảy trong một hồ bơi. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/september-25th-2022 Khách quan mà nói, nhìn vào thực tế và quá trình thực hiện tổng thể của Tudor Pelagos 39, thực sự không có nhiều điều để phàn nàn. Toàn bộ gói có chất lượng rất cao, các chi tiết xung quanh đều đẹp, chuyển động chính xác và hoàn thiện công việc của nó và các thông số kỹ thuật chỉ đơn giản là quá đủ cho đại đa số người dùng (và nếu nó không đủ, 42mm sẽ giải quyết vấn đề). Về mặt chủ quan, có một vài điều cần nói. Trước hết, đó là về kích thước. Có, đối với hầu hết các cổ tay - phạm vi bao gồm hầu hết các kích thước trung bình, không bao gồm cực đoan (dưới 15cm hoặc trên 19cm) - chiếc Pelagos nhỏ hơn này sẽ gần đạt đến độ hoàn hảo của đồng hồ thể thao. Đường kính 39mm (trên thực tế, gần 40mm ở viền) và vỏ tương đối mỏng, kết hợp với một L2L tương đối nhỏ gọn - vâng, một lần nữa, nó thậm chí còn tốt hơn BB58, với khoảng 1mm nhỏ hơn và nhỏ hơn 3mm Pelagos 500m - đang biến nó trở thành một chiếc đồng hồ cực kỳ linh hoạt. Việc bạn có cả vòng đeo tay titan và dây đeo cao su đi kèm cũng làm tăng thêm cảm giác này. Và giao diện công cụ săn chắc, nhờ một số kết cấu nhẹ trên mặt số và khung bezel, một lần nữa khiến chiếc đồng hồ này trở nên dễ sử dụng hơn hàng ngày. Nói về điều đó, tôi chắc chắn thích giao diện của chiếc Pelagos 39 này hơn người anh em lớn hơn của nó. Cụ thể là vòng bezel và kết cấu được chải xuyên tâm của nó. Tôi chưa bao giờ là một fan hâm mộ của viền hoàn toàn mờ của phiên bản lớn hơn. Nhìn chung, nó làm cho chiếc đồng hồ này trở nên thú vị hơn về mặt hình ảnh… Nhược điểm của Pelagos 39 là, nó quá tốt và được làm tốt đến mức nó thực sự trở nên hơi lạnh. Mặt thuận lợi là đồng hồ sẽ không sớm trở nên lỗi mốt. Và đối với một người đang mua nó với ý định mặc nó hàng ngày và về lâu dài, đây không phải là một khía cạnh nhỏ cần xem xét. Nhưng có, nhìn chung, Tudor Pelagos 39 là một chiếc đồng hồ khá ấn tượng. Không phải là nổi bật nhất, nhưng là một trong những mạch lạc nhất. Và mức giá ( 4.200 CHF hoặc 4.140 EUR ), nếu không rẻ bằng bất kỳ phương tiện nào, cảm thấy hợp lý và có tính cạnh tranh cao so với các lựa chọn thay thế có thể có. Tính sẵn có vẫn chưa dễ dàng như chúng tôi mong muốn, nhưng cũng không phải là không thể tìm được. >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. “ Đồng hồ Speedmaster Moonwatch nên được làm bằng thép không gỉ. Giai đoạn = Stage. Đây là cách NASA muốn nó , đây là cách Omega tạo ra nó, đây là cách nó đi trên Mặt Trăng ”. Đây là kiểu tranh luận mà bạn có thể nghe thấy từ miệng của những người hâm mộ Speedy cực kỳ cố chấp. Điểm tốt, Moonwatch vẫn có sẵn rất nhiều trong tài liệu bình dân này và nó sẽ khiến họ đủ hài lòng. Mặt khác, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn có giao diện huyền thoại của Đồng hồ Speedmaster Moonwatch(hiểu tỷ lệ cổ điển, thiết kế và chuyển động) với một chút sang trọng, một chút màu sắc và một chút bling (được kiểm soát khá chặt chẽ)? Vâng, kể từ năm 1969, có một số phiên bản vàng của đồng hồ bấm giờ không gian biểu tượng và thương hiệu tiếp tục di sản này với điều này; một chiếc đồng hồ Speedmaster Moonwatch Moonshine Gold thực sự đẹp trai, rất đáng mơ ước, và mặt số xanh mát của nó.
Chúng tôi đã khám phá đồng hồ Speedmaster Moonwatch được cập nhật nhiều lần, bao gồm cả một bài báo mở rộng cho bạn biết gần như mọi thứ bạn cần biết về thế hệ mới nhất được giới thiệu vào năm 2021. Nhưng một lời nhắc nhỏ luôn thích hợp hơn. Ra mắt vào năm 1957 với tư cách là chiếc đồng hồ đeo tay chronograph đầu tiên có thang đo tính toán được đặt bên ngoài đồng hồ, trên khung bezel bên ngoài, Speedmaster đã trải qua nhiều lần phát triển ban đầu để có được một cái nhìn quen thuộc vào cuối những năm 1960, thời điểm mà nó cũng trở nên nổi tiếng đáng kinh ngạc bởi là chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo trên Mặt trăng. Từ năm 1968/69 cho đến cuối năm 2020, Speedmaster Moonwatch vẫn gần như giống hệt nhau về hình dạng, tỷ lệ và cơ chế. Chắc chắn, một số cập nhật đã được thực hiện đối với vật liệu và quy trình sản xuất, chuyển động của nó đã thay đổi từ Calibre 861 sang Calibre 1861 (không thay đổi nhiều) và các chỉnh sửa nhỏ được thực hiện ở đây và ở đó. Nhưng đúng vậy, Moonwatch gần như không thay đổi trong suốt nửa thế kỷ. Trong thời gian chờ đợi, Speedmaster đã chuyển từ một chiếc đồng hồ độc lập sang một bộ sưu tập đầy đủ, với nhiều kích cỡ, độ phức tạp, chất liệu và thiết kế khác nhau được thêm vào bên cạnh Moonwatch truyền thống. Nhưng một lần nữa, Moonwatch là Moonwatch là loại không thể thay thế. Năm 2021 đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ. Không quá nhiều về mặt thiết kế, ít nhất là ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều quan trọng nhất là mặt cơ học của đồng hồ, với sự ra đời của một bộ chuyển động mới với công nghệ thế kỷ 21 - bộ thoát đồng trục, chứng nhận Master Chronometer, khả năng chống từ tính cực cao. Và đồng thời, nếu chiếc đồng hồ vẫn rất quen thuộc về mặt ngoại hình, thì hầu như không có một bộ phận nào của chiếc đồng hồ này giống với thế hệ trước. Tất nhiên, bộ sưu tập ra mắt bao gồm 4 tham chiếu bằng thép không gỉ khác nhau - dây đeo so với vòng tay, sapphire so với hesalite - nhưng cũng có 4 tham chiếu bằng vàng - 2 bằng hợp kim hồng Sedna và 2 bằng hợp kim trắng Canopus . Thật vậy, vàng không phải là mới đối với Speedmaster và đã tồn tại lâu hơn những gì một số người muốn tưởng tượng. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/september-25th-2022 Chúng ta phải quay ngược thời gian, vào cuối năm 1969 để chính xác. Chiếc đồng hồ Speedmaster Moonwatch đầu tiên được làm bằng vàng là một mô hình kỷ niệm, tham chiếu BA145.022, một chiếc đồng hồ vàng màu vàng với mặt số và dây đeo phù hợp, một vành bezel màu đỏ tía, được sản xuất để kỷ niệm Cuộc đổ bộ lên Mặt trăng, với số lượng 1.014 chiếc (bao gồm hai chiếc được tặng cho Tổng thống Nixon và Phó Tổng thống Spiro Agnew và một số cho các phi hành gia). Chiếc đồng hồ này đã được chỉnh sửa lại vào năm 2019 để kỷ niệm 50 năm sứ mệnh Apollo XI. Và sau đó, vàng đã trở thành một phần vốn có của bộ sưu tập, với các phiên bản Apollo XI bằng vàng vàng 1980 (BA345.0802) và vàng trắng (BC345.0802), và từ năm 1999 đến năm 2012, đồng hồ vàng vàng là một phần của bộ sưu tập vĩnh viễn , có sẵn trên một chiếc vòng tay bằng vàng hoặc dây da, với mặt số màu đen (ref. 145.0052). Đây không phải là một phiên bản đặc biệt, chỉ là một phiên bản dát vàng của Moonwatch. Bây giờ, và trong khi Speedmaster chủ yếu vẫn là một chiếc đồng hồ làm bằng thép không gỉ và với mức giá tương đối hợp lý, có một số phiên bản sang trọng hơn được làm bằng vàng trong bộ sưu tập vĩnh viễn. Và tại sao không? Tại sao Omega không nên đưa ra một số lựa chọn cho những ai muốn một chút nâng niu, một chút ấm áp, một chút quý giá…? Trong trường hợp này, cho đến năm nay, bạn đã có thể chọn mẫu vàng “Canopus” màu trắng cực kỳ hấp dẫn và kín đáo với mặt số bạc - chiếc đồng hồ vàng mà chỉ bạn biết được làm bằng vàng (và cả nhân viên ngân hàng của bạn nữa) - và một rõ ràng hơn phiên bản vàng Sedna với mặt số màu đen . Và vâng, ngoài một số chi tiết trên mặt số và sự khác biệt rõ ràng về vật liệu, những chiếc đồng hồ này vẫn là những mẫu Moonwatch. Đầu năm nay, Omega đã phát hành một loạt các phiên bản đồng hồ Speedmaster Moonwatch vàng mới, lần này được làm bằng hợp kim vàng Moonshine độc quyền của hãng. Trong khi Canopus thay thế vàng trắng truyền thống và Sedna thay thế vàng hồng cổ điển, vàng Moonshine thay thế vàng vàng. Lần đầu tiên được nhìn thấy trên Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition, nó theo cùng ý tưởng với hai hợp kim khác được đề cập ở trên; nhiều khả năng chống phai màu, bóng hơn theo thời gian và chủ yếu là màu sắc độc đáo của riêng nó để nổi bật giữa đám đông. Được cấu thành từ 75% vàng, trộn với 14,5% bạc, 9% đồng và 1% palađi, nó mang lại màu nhạt đặc biệt hơn so với vàng vàng 18K truyền thống và do đó cố gắng tái tạo màu sắc của các hợp kim vàng cũ hơn, ít bóng hơn. và bão hòa hơn các hợp kim 18k truyền thống ngày nay. Vậy kết quả là gì? Chà, Speedmaster Moonwatch Moonshine Gold trước hết là một chiếc Moonwatch, với tất cả những gì nó ngụ ý. Nó trông giống như một chiếc, mặc giống như (tất nhiên là ngoại trừ trọng lượng) và hoạt động như một chiếc. Ngoại trừ nó có màu sắc ấm hơn nhiều, nhưng không có nhiều ánh sáng chói - điều mà theo tâm trí rất kiên định của tôi, đó là một điểm rất, rất tốt. Chắc chắn, chiếc đồng hồ này có một nét vàng, nhưng không phải là một trong những thứ hét lên sự sang trọng và đắt tiền. Nó thực sự khá kín đáo và tinh tế, nhưng cũng không phản bội quá nhiều tinh thần ban đầu của Speedy. Chủ yếu là các bề mặt được chải, ngoại trừ các dây đeo, núm vặn / miếng đẩy và các liên kết giữa (đó là mới, chúng được chải trên Sedna và Canopus - và thật hợp lý khi thấy sự tiến hóa này), cũng làm giảm độ bóng của hợp kim vàng. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/girard-perregaux-tourbillon-with-three-flying-bridges-bucherer-blue Các thông số kỹ thuật đều giống với mô hình thép nếu không. Đường kính; 42mm. Chiều cao; 13,18mm. Lug-to-lug? Một kích thước khá nhỏ gọn 47,5mm. Hình dạng? Kiến thức cơ bản trở lại, với một số tài liệu tham khảo về các mô hình cổ điển. Moonshine Gold Speedmaster có sẵn trong hai phiên bản. Có một phiên bản vàng-panda, với mặt số vàng nguyên khối và bộ đếm màu đen. Và có một chiếc mà chúng tôi có ở đây, thêm một chút màu sắc, trong khi vẫn giữ mặt số tông màu tối cổ điển của mẫu ban đầu. Và đó là một tông màu xanh lá cây nhẹ nhàng, kín đáo đã được Omega lựa chọn để đi cùng với hợp kim vàng nhạt này. Và nó hoạt động rất tốt trong kim loại, chỉ cho một dấu hiệu tinh tế về màu sắc, không phải là toàn bộ mặt trước của màu xanh lá cây. Đồng hồ này, nói một cách tương đối, tất cả về màu sắc nhạt và đó là một sự lựa chọn rất dễ chịu. Màu xanh lá cây được sử dụng ở đây trên cả mặt số và khung bezel. Loại thứ hai được làm bằng gốm xanh đánh bóng với thang đo tachymeter thu được thông qua quy trình Ceragold. Quy mô là DOT cổ điển, mang hơi hướng cổ điển. Mặt số, là một mô hình kim loại quý, được chải sunray nhưng vẫn giữ nguyên kiểu dáng cổ điển với các điểm đánh dấu và logo được áp dụng. Mặt số phụ tone-on-tone cũng có ở đây và tất cả các thang đo, logo và dấu hiệu đều được làm bằng màu vàng Moonshine. Có độ tương phản ít hơn một chút so với đồng hồ Steel Moonwatch cổ điển, có kim và điểm đánh dấu màu trắng, nhưng nó vẫn rất tốt và hoạt động. Bên dưới mặt số là bộ máy cỡ 3861 mới ra mắt gần đây, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc đời của Speedmaster. Thật vậy, đây là lần đầu tiên chiếc chronograph huyền thoại này được xếp hạng Master-Chronometer và được trang bị bộ thoát Co-Axial. Bộ thoát silicon và bánh xe cân bằng không bung cũng là một phần của gói sản phẩm, và do đó, khả năng chống từ trường cao cũng rất ấn tượng. Ngoài ra, nó cũng là một bộ máy rất quan trọng trong DNA của đồng hồ, với kiến trúc tổng thể của nó dựa trên 861 và 1861, bao gồm cả hệ thống chronograph cấp cam. Trang trí bao gồm sóng Geneva và vân tròn, bề mặt hoàn thiện bằng sa tanh và các cạnh vát bóng. Và tất cả đều có thể nhìn thấy dưới mặt sau bằng sapphire - bởi vì tất cả các mẫu kim loại quý đều được gọi là bánh sandwich sapphire . Có hai phiên bản khác nhau của Đồng hồ Speedmaster Moon Green / Moonshine Gold. Chiếc đầu tiên được đeo trên một chiếc vòng tay được đánh bóng bằng tay với móc khóa gấp được tước bỏ - bao gồm một bộ phận tháo lắp thoải mái. Nó được bán lẻ với giá 42.100 EUR . Chiếc thứ hai được trang bị dây đeo cá sấu màu xanh lá cây được đóng bằng khóa ghim vàng, được bán lẻ với giá 29.900 EUR . Cá nhân tôi thực sự thích Moonwatch Moonshine Gold này, đặc biệt là về vòng đeo tay phù hợp. Tôi biết nó không phải là một chiếc đồng hồ dành cho đại chúng, và không chỉ vì giá cả của nó. Speedmaster đầu tiên và quan trọng nhất là một chiếc đồng hồ nên xem xét bằng thép không gỉ, đơn giản vì nó phù hợp hơn, phù hợp hơn với thiên chức và chính xác hơn về lịch sử của nó. Và không sao cả vì đây là mô hình cốt lõi trong bộ sưu tập. Nhưng đối với một sự thay đổi, đối với những người yêu thích Speedmaster và đã có nhiều lần lặp lại, hoặc đối với những người chỉ muốn nâng cấp lên cao cấp, thực sự có một điều gì đó đặc biệt trong phiên bản này. Nó không phải là minh chứng, nó vẫn giữ một sự tùy ý nhất định (một thứ vốn có của Speedy) và các tông màu được Omega sử dụng chỉ là điểm đáng chú ý! Hợp kim Moonshine có một sự rung cảm độc đáo và màu xanh lá cây của mặt số chắc chắn cũng là một sự kết hợp tuyệt vời. >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Stunning Habring² Chrono Felix Perpetual Salmon
Giả sử bạn là một trong những độc giả trung thành của chúng tôi. Trong trường hợp đó, bạn chắc chắn biết rằng chúng tôi có một thứ dành cho đồng hồ mặt số cá hồi, đồng hồ bấm giờ nói chung - những chiếc đồng hồ đơn thậm chí còn chính xác hơn - những thiết kế cổ điển của những năm 1940 và chúng tôi rất tôn trọng công việc của các nhà sản xuất đồng hồ độc lập người Áo Maria và Richard Habring ( còn được gọi là Habring² ). Tất cả những điều đó đã dẫn chúng tôi đến việc tạo ra Montre de Souscription đầu tiên của chúng tôi , một đơn vị quay số ngành cá hồi của Habring². Vì vậy, chiếc đồng hồ mà bạn sắp xem, Chrono Felix Perpetual mới với mặt số cá hồi, bằng cách nào đó đã đánh dấu sự quan tâm của chúng tôi… nói ít nhất. Đầu tuần này, Massena LAB, studio thiết kế được thành lập bởi người bạn William Massena của chúng tôi, đã giới thiệu Chrono Felix Perpetual LAB-CFP … Không cần phải nói, một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp. Mẫu đồng hồ này là sự phát triển của đồng hồ bấm giờ đơn nhỏ gọn Habring², Chrono Felix , với bộ máy in-house giờ đây được kết hợp với mô-đun lịch vạn niên. Để tri ân một số chiếc đồng hồ vĩ đại nhất từng được sản xuất trong quá khứ, chẳng hạn như Patek Philippe 1518 vĩ đại mọi thời đại - chiếc đồng hồ đeo tay lịch vạn niên chronograph đầu tiên. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/girard-perregaux-tourbillon-with-three-flying-bridges-bucherer-blue Vấn đề là, Massena LAB đã tạo ra phiên bản của riêng mình với mặt số màu đen và các chữ số cổ điển. Nhưng đó không phải là tất cả, vì Maria và Richard Habring cũng đang tung ra phiên bản đồng hồ của riêng họ, với cùng một vỏ và bộ máy, nhưng có một mặt số khác biệt đáng kể. Và sự hấp dẫn của riêng nó nữa. Sự khác biệt trên Chrono Felix Perpetual “thông thường” là mặt số, giờ đây có một mặt màu cá hồi được chải thẳng, có các chữ số Breguet… Vâng, nghe giống như một thứ gì đó gần với sự hoàn hảo. Chrono Felix Perpetual được những người sáng tạo ra nó mệnh danh là “người em trai nhỏ bé có tất cả”. Hiểu được điều đó, đó là một sự phát triển của Chrono Felix với việc bổ sung một mô-đun QP. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà sản xuất đồng hồ của Áo giới thiệu sự kết hợp giữa chronograph và lịch, như chúng ta đã thấy Perpetual-Doppel trước đây. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này, được sản xuất để kỷ niệm 15 năm thành lập thương hiệu, tuy nhiên, sử dụng bộ chuyển động lục lạc và được đặt trong một chiếc vỏ lớn 43mm. Mối quan tâm chính của Chrono Felix Perpetual mới nằm ở việc Habring² đã quản lý để có tất cả các tính năng phức tạp được đặt trong một chiếc hộp nhỏ hơn, mang hơi hướng cổ điển hơn nhiều. Thật vậy, chrono QP Habring² mới này có đường kính chỉ 38,5mm, với chiều cao hợp lý là 13mm - nhiều hơn khoảng 1mm so với phiên bản không QP. Vỏ máy sử dụng một khung bezel bước mới, được đánh bóng, trong khi hai bên sườn được đánh bóng. Cả thiết kế và tỷ lệ đều là một lời ca ngợi quá khứ, nhưng với các tính năng hiện đại như mặt trước và mặt sau của tinh thể sapphire, và các tính năng cổ điển của Habring², như vương miện kép kín và các tinh chỉnh ở mặt chuyển động. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/high-performance-norqain-independence-wild-one Mặt số là duy nhất đối với phiên bản cặp đôi của Áo, với màu vàng hồng mạ kẽm (cá hồi nếu bạn thích), kim thép đánh bóng hình chiếc lá và các chữ số Breguet hình thoi đẹp mắt . Việc bổ sung lịch vạn niên tất nhiên sẽ thay đổi phong cách của đồng hồ - nhiều mặt số phụ hơn để hiển thị ngày, thứ, tháng, năm nhuận và mặt trăng - nhưng cũng cần một số điều chỉnh cho đồng hồ bấm giờ. Không còn giây nhỏ nữa và bộ đếm 30 phút, thường ở vị trí 3 giờ trên Chrono Felix, giờ đóng khung chỉ báo mặt trăng ở vị trí 12 giờ. Và nhờ kích thước nhỏ gọn của đồng hồ, các bộ đếm lịch vạn niên được bố trí cân đối và dễ đọc. Đối với sự chuyển động, đó là sự kết hợp của hai yếu tố nổi tiếng. Đầu tiên là mô-đun lịch vạn niên, được sản xuất bởi nhà sản xuất nổi tiếng Dubois-Depraz - mô-đun này đã được chứng minh độ tin cậy của nó trong suốt nhiều năm qua. Thứ hai là bộ máy chronograph in-house, lên dây bằng tay, monopusher được gọi là Calibre A11CP. Một sự phát triển mạnh mẽ so với kiến trúc 7750, giờ đây nó được lắp ráp nội bộ, tại Áo, với các bộ phận có nguồn gốc từ các nhà sản xuất độc lập địa phương - không có bộ phận nào đến từ ETA và các bộ phận tương tự. Bộ chuyển động này đã được nâng cấp để có chức năng tốt hơn, dịch vụ dễ dàng hơn và độ tin cậy cao hơn. Nó có bộ thoát từ tính với lò xo cân bằng Carl Haas, bộ giảm chấn KIF và trang trí bao gồm các đường vát được đánh bóng, mài trang trí, mặt kính ... Chỉ cần lưu ý rằng đồng hồ có bộ chỉnh cho lịch, ngụ ý bởi cấu trúc mô-đun của nó. The Habring² Chrono Felix Perpetual Salmon được phát hành như một phần của bộ sưu tập vĩnh viễn và không giới hạn số lượng. Tuy nhiên, việc sản xuất sẽ bị giới hạn bởi năng lực của các nhà sản xuất đồng hồ. Đừng mong đợi chiếc đồng hồ này được làm hàng trăm chiếc mỗi năm. Nó được trình bày ở đây trên một dây đeo bằng da màu nâu mờ. Nó được bán lẻ với giá 23.500 EUR (bao gồm thuế). >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Bucherer là một trong những nhà bán lẻ đồng hồ lớn nhất thế giới. Nếu công ty đáng kính này được thành lập vào năm 1888, Bucherer luôn để mắt đến tương lai bằng một số sáng kiến của họ, trong số đó là việc tạo ra khái niệm Bucherer BLUE. Được giới thiệu vào năm 2016, nó bao gồm việc tập hợp các thương hiệu khác nhau dưới cùng một nền tảng sáng tạo với một DNA chung và ý chí thể hiện sự hợp tác đổi mới, sáng tạo. Một phần của các phiên bản Bucherer BLUE năm 2022 là một phần nổi bật trên Girard-Perregaux Tourbillon With Three Flying Bridges .
Girard-Perregaux Three Bridge Tourbillon là một trong những chiếc đồng hồ tourbillon (và chuyển động) mang tính biểu tượng nhất trong ngành chế tác đồng hồ, có nguồn gốc từ nửa sau của thế kỷ 19. Vào thời điểm đó, Constant Girard-Perregaux là một trong những nhà sản xuất đồng hồ đầu tiên hình dung sự chuyển động của đồng hồ bỏ túi không chỉ là một yếu tố kỹ thuật mà còn là một yếu tố thiết kế theo đúng nghĩa của nó. Tourbillon với ba cây cầu vàng được gọi là La Esmeralda , được huy chương vàng tại triển lãm Paris Universal năm 1889, được coi là hiện thân hoàn hảo và đặc trưng nhất trong tác phẩm của ông. Kiến trúc đặc biệt của phong trào hùng vĩ (được cấp bằng sáng chế năm 1884), với ba cây cầu hình mũi tên song song, là một biểu tượng tuyệt đối. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/high-performance-norqain-independence-wild-one Tua nhanh 200 năm, Girard-Perregaux đã diễn giải lại thiết kế đặc trưng này thành những chiếc đồng hồ đeo tay với nhiều lần lặp lại. Trong số này, Neo đã được giới thiệu vào năm 2014 . Phiên bản tourbillon ba cầu này nổi bật với hình dáng hiện đại của các cây cầu của nó. Thay vì phẳng (hoặc tròn), chúng được thiết kế dạng vòm và mở, nâng cao hơn nữa đặc điểm kiến trúc của phong trào. Girard-Perregaux Tourbillon với Ba cây cầu bay Bucherer BLUEGirard-Perregaux Tourbillon với Ba cây cầu bay Bucherer BLUE Cụ thể là phiên bản hiện đại này, Tourbillon With Three Flying Bridges, đã được Bucherer bầu chọn để tạo ra một phiên bản giới hạn BLUE với Girard-Perregaux. Kết quả của sự hợp tác này có lẽ là một trong những cách giải thích năng động, hiện đại nhất về biểu tượng đồng hồ này. Điều đầu tiên gây chú ý là độ trong suốt và tác dụng của bộ xương. Được gọi là Tourbillon với ba cây cầu bay, chuyển động dường như đang trôi theo đúng nghĩa đen bên trong chiếc vỏ trong suốt. Các bộ phận của nó được giữ cố định bởi hai bộ 3 cầu. Được làm từ titan, chúng đã được đánh dấu cho dịp này. Màu sắc thu được nhờ xử lý ALD (Sự lắng đọng lớp nguyên tử). Và ở mặt trước, bạn có thể thấy các góc tương phản. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/rado-diastar-original-and-diastar-original-60-year-anniversary Cánh quạt siêu nhỏ của nó được giấu bên dưới thùng xương. Giải pháp kỹ thuật thông minh này được cấp bằng sáng chế bởi GP vào những năm 1990 mang đến sự thoải mái khi lên dây tự động trong khi vẫn giữ nguyên kiến trúc biểu tượng của bộ máy. Một đặc điểm nổi bật khác, lồng titan cấp 5 của tourbillon một phút, có hình đàn lia và có thể được sử dụng để đọc giây. Dự trữ năng lượng là 60 giờ và bộ máy chạy ở tốc độ 21.600 dao động / giờ. Cuối cùng, như mọi khi với đồng hồ Girard-Perregaux tourbillon, độ hoàn thiện là hàng đầu. Vỏ 44mm được làm bằng titan. Các vấu được đánh bóng trên và dưới, trong khi các mặt được chải. Nó có hai tinh thể sapphire hình vòm cung cấp một cái nhìn ngoạn mục về mô hình thu nhỏ cơ học bên trong. Bộ máy được bao quanh bởi một vòng titan với các chỉ số titan với các bộ phận chèn Super-LumiNova. Kim đồng hồ kiểu dauphine bằng vàng trắng với Super-LumiNova. Girard-Perregaux Tourbillon With Three Flying Bridges Bucherer BLUE được đeo trên dây đeo bằng tay màu xám, được khâu bằng tay. Được phát hành với số lượng giới hạn chỉ 18 chiếc, nó được bán lẻ với giá 159.000 CHF hoặc 167.000 EUR . >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Được thành lập vào năm 2018 tại Nidau, Norqain là một thương hiệu độc lập chế tạo đồng hồ đa năng và chức năng. Mặc dù tuổi đời còn non trẻ nhưng thương hiệu này đã đi được một chặng đường khá dài chỉ trong vài năm . Phù hợp với DNA hoạt động của thương hiệu, Giám đốc điều hành của nó, Ben Kuffer, đã luôn khuyến khích nhóm của mình tạo ra những chiếc đồng hồ hiệu suất cao. Với Norqain Independence Wild One, anh ấy tự hào giới thiệu thứ mà anh ấy coi là “ chiếc đồng hồ thể thao đỉnh cao ”, một khái niệm được khởi xướng bởi Jean-Claude Biver (Cố vấn của Norqain cho Hội đồng quản trị) và được phát triển với một nhóm các nhà cung cấp hàng đầu của Thụy Sĩ.
Vỏ 42mm của Independence Wild One vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của bộ sưu tập Norqain Independence , nhưng nó đi kèm với một số cải tiến và tinh chỉnh. Cấu trúc 25 chi tiết phức tạp của nó dựa trên một lồng bảo vệ NORTEQ với hai phần trên và dưới riêng biệt được kết nối và giữ chặt bằng các vít tùy chỉnh. Giữa các bộ phận này là một bộ giảm xóc bằng cao su bao quanh một bình chứa bằng titan cho bộ chuyển động. NORTEQ là vật liệu tổng hợp sợi carbon siêu nhẹ, siêu bền với ma trận polyme chứa 60% vật liệu gốc sinh học (Dầu thầu dầu), cho phép tạo ra vật liệu composite sợi carbon được nhuộm hàng loạt. Nhìn chung, đồng hồ nặng 84 gram, nhẹ hơn 50% so với đồng hồ Norqain Independence bằng thép không gỉ . Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/rado-diastar-original-and-diastar-original-60-year-anniversary Được hình dung là chiếc đồng hồ thể thao đỉnh cao của thương hiệu, Norqain Independence Wild One đã được đưa vào các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và vượt qua thành công các bài kiểm tra sốc được thực hiện ở 5000G. Có một núm vặn vặn xuống và khả năng chống nước được đánh giá là ở độ sâu 200m. Cuối cùng, một tính năng đặc trưng của Norqain, có một tấm ở mặt bên của trường hợp có thể được cá nhân hóa bằng một bản khắc. Mặt số nổi bật với kết cấu bắt mắt được tạo ra bởi sự đặt cạnh nhau của ba lớp cắt laser với hoa văn phức tạp mô phỏng lại biểu tượng N kép lấy cảm hứng từ ngọn núi Norqain. Hiệu ứng ba chiều được tăng cường hơn nữa nhờ các điểm đánh dấu kiểu baton được áp dụng với X1 Super-LumiNova. Cung cấp sức mạnh cho Norqain Independence Wild One là cỡ nòng NN20 / 1 được COSC chứng nhận, do Kenissi sản xuất. Bộ máy tự động mạnh mẽ này có khả năng dự trữ năng lượng trong 70 giờ vào cuối tuần và chạy ở tần số 4Hz. Cầu cân bằng ngang đảm bảo độ ổn định cao hơn và cơ chế giây dừng cho phép cài đặt chính xác. Nó đi kèm với độ chính xác cấp độ chronometer được COSC chứng nhận. Nó có thể nhìn thấy qua mặt sau bằng sapphire với bề mặt mờ trên các cầu và trọng lượng dao động được gia công mở với logo chữ N kép của Norqain. Bộ sưu tập Norqain độc lập Wild One bắt đầu với bốn mẫu khác nhau. Có hai mẫu bộ sưu tập thông thường: một mẫu có vỏ NORTEQ màu đen, bộ giảm xóc cao su kaki, mặt số màu đen và dây đeo cao su kaki, và mẫu còn lại có vỏ NORTEQ màu đen, bộ giảm xóc bằng cao su màu xanh lam, mặt số màu xanh lam và dây đeo cao su màu xanh lam. Mô hình thứ ba được phát hành với số lượng giới hạn 200 chiếc với vỏ NORTEQ màu đỏ tía, bộ giảm xóc bằng cao su màu xám, mặt số màu xám với các chỉ số và kim màu vàng đỏ, và dây đeo bằng cao su màu xám. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/yema-superman-500-gmt-collection Norqain Independence Wild OneNorqain Independence Wild One Cuối cùng, có một phiên bản giới hạn 500 chiếc được tạo ra bởi đại sứ thương hiệu Dean Schneider, người sáng lập khu bảo tồn động vật hoang dã Hakuna Mipaka ở Nam Phi. Vỏ NORTEQ màu đen của nó có bộ giảm xóc màu cát kết hợp cát lấy từ ốc đảo Dean ở Nam Phi, tạo nên một thiết kế lốm đốm độc đáo. Mặt số màu đen được trang trí với họa tiết lông sư tử cũng như biểu tượng ngọn giáo và chiếc khiên của khu bảo tồn. Lật ngược chiếc đồng hồ, logo này cũng được chuyển trên tinh thể sapphire trong khi chú thích “ Chúng ta cần học cách yêu chúng theo đúng cách của chúng chứ không phải theo cách chúng ta mong muốn! ”Được khắc trên ốp lưng. Norqain Independence Wild OneNorqain Independence Wild One Độc lập Wild One đi kèm với dây đeo cao su được chứng nhận thuần chay tích hợp, cùng với polyme có nguồn gốc sinh học được sử dụng để chế tạo NORTEQ, nhấn mạnh mong muốn sản xuất đồng hồ một cách có đạo đức. Năm 2021, Norqain đưa ra cam kết ngừng sử dụng đồ da. Các thương hiệu đồng hồ hiếm khi tri ân các nhà cung cấp và đối tác của họ. Đây không phải là trường hợp xảy ra ở đây, vì Norqain chỉ ra rằng để phát triển bộ sưu tập này, họ đã hợp tác với BIWI SA về thiết kế, ý tưởng và chất liệu; với MRP SA để lắp ráp thùng máy và sản xuất thùng chứa; và Montremo SA cho mặt số cắt laser và HMS Waeber cho kim. SẴN CÓ & GIÁ CẢ Norqain Independence Wild One hiện đã có sẵn. Giá được đặt là 4,950 CHF cho các bộ sưu tập thông thường. Phiên bản giới hạn 200 chiếc với mặt số màu xám, kim chỉ và kim màu đỏ được bán lẻ với giá 5.350 CHF . Cuối cùng, phiên bản giới hạn Wild One Hakuna Mipaka được bán lẻ với giá 5.250 CHF . >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Những năm 1960 là một thập kỷ của sự phát triển nhanh chóng về công nghệ, phong cách và thời trang với sự tự do sáng tạo thường đáng kể. Thế giới đã đạt được những bước tiến lớn trong việc tạo ra những thiết kế nổi bật, đôi khi phân cực. Chà, nếu bạn đã sẵn sàng những năm 1960 và tìm kiếm một chút hoài cổ, Rado sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập Diastar kỳ quặc của họ, một mô hình đột phá được bán trên thị trường như là chiếc đồng hồ chống xước đầu tiên. Nó làm như vậy bằng cách chỉnh sửa lại Diastar trong bốn phiên bản khác nhau. Gặp gỡ Rado Diastar Original với vật liệu mới, chuyển động mới và kích thước mới.
Năm 1962. Rado ra mắt Diastar được bán trên thị trường là " chiếc đồng hồ chống xước đầu tiên trong lịch sử thế giới ." Diastar được trang bị một tinh thể sapphire (việc sử dụng tinh thể sapphire chỉ bắt đầu phổ biến vào những năm 1970 và 1980) và nó được “ tạo kiểu bằng kim loại siêu chống xước, đắt hơn vàng ”. Thật vậy, Diastar được chế tác từ kim loại cứng siêu bền với hợp kim được tạo thành từ bột vonfram cacbua bằng quy trình thiêu kết. Sự thành công của mô hình đặt ra tầm nhìn cho những gì Rado sẽ phát triển trong tương lai, báo trước ý tưởng rằng thương hiệu sẽ đại diện cho Bậc thầy Vật liệu - đặc biệt là gốm sứ ngày nay . Diastar ban đầu cũng phá cách với khuôn mặt hấp dẫn và thiết kế khác lạ… Thiết kế đồng hồ vào những năm 1960 chắc chắn có những điểm kỳ quặc của nó. Diastar là một chiếc đồng hồ phân cực có hình bầu dục mang hơi hướng tương lai, vỏ thuôn dài và một lỗ tròn cho mặt số. Hình thức tuân theo chức năng… chiếc vỏ giống như chiếc khiên này rất phù hợp với ý tưởng chế tạo một chiếc đồng hồ thể thao hiện đại mạnh mẽ, không thể trầy xước. Trích dẫn một lần nữa các quảng cáo từ thời kỳ đó, Diastar đã được coi là " chống sốc, chống nhiệt, cửa sổ lạnh, chỉ là bằng chứng về mọi thứ ." Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/yema-superman-500-gmt-collection Trong những năm qua, Diastar đã trải qua một số lần phát triển nhưng khi mẫu đồng hồ này kỷ niệm 60 năm thành lập, Rado cho ra mắt Diastar Original. Theo lời của Adrian Bosshard, Giám đốc điều hành của thương hiệu, tóm tắt là “ nâng cấp Diastar với tất cả bí quyết và công nghệ mà Rado và Tập đoàn Swatch có nhưng vẫn giữ nguyên DNA của mô hình. ” Vỏ của Rado Diastar Original mới giống như chiếc đồng hồ đầu tiên, vẫn giữ nguyên hình bầu dục không thể nhầm lẫn và mở tròn nhưng hiện tại nó có chiều rộng 38mm, chiều dài 45mm và chiều cao 12,1mm. Lần đầu tiên, khung bezel của đồng hồ được làm từ Ceramos, một vật liệu composite công nghệ cao với đặc tính độ cứng của gốm và độ bóng và độ bền của hợp kim kim loại. Với 90% hàm lượng titan cacbua, vật liệu này nhẹ hơn so với người tiền nhiệm kim loại cứng và mang đặc tính chống xước cao cấp (1750 Vickers). Tinh thể sapphire Diastar được mài nhẵn luôn là một đặc điểm thiết kế đặc biệt của mẫu đồng hồ, tạo ra những màn phản chiếu và ánh sáng bắt mắt. Trong trường hợp này, thương hiệu đã chọn các khía cạnh song song. Vỏ giữa, mặt sau và vương miện bằng thép. Khả năng chống nước được đánh giá ở mức thoải mái 10 ATM hoặc 100 mét, làm cho nó trở thành một người bạn đồng hành hàng ngày khá hiệu quả. Với chỉ báo ngày theo chiều dọc ban đầu, mặt số của Rado Diastar Original có ba màu khác nhau - xanh lam, xám và xanh lục. Nó được chải theo hai hướng và như bạn mong đợi từ Rado, nó được trang bị biểu tượng mỏ neo quay tự do đặc trưng ở vị trí 12 giờ. Diastar mới được cung cấp năng lượng bởi Rado R764 cỡ nòng ( trước đây được sử dụng trong Captain Cook chẳng hạn ). Bộ chuyển động tự động với chỉ báo ngày này dựa trên C07.111, thương hiệu này dựa trên phiên bản hiện đại hóa của ETA 2824 đã được thử nghiệm và thử nghiệm. Một bản nâng cấp xứng đáng được giới hạn cho các thương hiệu của tập đoàn Swatch , bộ máy có khả năng dự trữ năng lượng được tăng cường đến 80 giờ. Dây tóc được chế tác từ Nivachron giúp tăng cường khả năng chống từ trường. Cơ chế dừng thứ hai cho phép thiết lập chính xác. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/back-from-the-dead-6-great-watches-by-recently-revived-brands Tất cả những điều này tạo nên một chuyển động đúng chức năng, chính xác và đáng tin cậy. Và nếu bộ máy không thể được nhìn thấy vì Diastar Original được trang bị một mặt sau vững chắc, thì bộ máy R764 của nó được mạ vàng và rôto của nó có hình dạng của mỏ neo Rado. Cuối cùng, đồng hồ được đeo trên một vòng đeo tay bằng thép H-link được đánh bóng / chải với một khóa gấp an toàn được phát hành bởi một cặp tay đẩy. Để kỷ niệm thêm nữa ngày kỷ niệm ý nghĩa này và mang đến một sự thay đổi hơi khác trên Diastar, Rado cũng đã kêu gọi chuyên môn của nhà thiết kế sản phẩm người Thụy Sĩ-Argentina Alfredo Häberli, người tự mô tả mình là sự pha trộn giữa độ chính xác của Thụy Sĩ và cảm xúc của người Mỹ Latinh. Rado Diastar Original 60-Year Anniversary Edition mang một chút điều chỉnh hình học vào vỏ để làm cho nó trông nhẹ hơn. Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất có lẽ là liên quan đến việc hoàn thiện vỏ máy, với khung bezel được chải xuyên tâm. Một sự khác biệt lớn nữa là mặt kính sapphire lục giác. Nó hơi nhô ra khỏi vỏ với 6 mặt để kỷ niệm 6 thập kỷ của Diastar. Mặt đồng hồ màu xám phù hợp với màu của vỏ máy. Kim và hiển thị ngày được thiết kế để trông hiện đại và trừu tượng nhất có thể. Bản thân chỉ báo ngày được hiển thị không phải bằng các từ mà bằng một cửa sổ màu hiển thị tiến trình của các ngày trong tuần. Lật ngược đồng hồ, mặt sau của vỏ được khắc dòng chữ chú thích “DIASTAR ORIGINAL GỐC 60 NĂM PHIÊN BẢN, THIẾT KẾ AFLREDO HÄBERLI” Phiên bản kỷ niệm này đi kèm với hai tùy chọn dây đeo / vòng tay hoàn thiện trang phục đơn sắc của nó: một vòng đeo tay bằng thép Milanese phủ satin và một dây đeo bằng vải dệt màu xám. Mỗi chiếc đều được trang bị một móc cài gấp bảo mật có thể mở rộng và chúng có thể được trao đổi trong vài giây nhờ hệ thống thanh lò xo EasyClip. Cuối cùng, nó được cung cấp với một chiếc túi da du lịch xinh xắn để đựng đồng hồ và dây đeo dự phòng. >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Không còn là một chiếc đồng hồ lặn khác, Yema Superman, không nghi ngờ gì nữa, là chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu và nói rộng ra, có lẽ là chiếc đồng hồ nổi tiếng nhất từng được sản xuất tại Pháp. Kể từ khi ra mắt lại cách đây vài năm , theo hướng cổ điển và trung thực , Superman đã được phát hành trong nhiều phiên bản, bao gồm cả sự kết hợp thực tế giữa khả năng lặn và du lịch . Tuy nhiên, Yema không chỉ nhìn vào quá khứ và gần đây đã mang đến một bản cập nhật kỹ thuật nghiêm túc cho chiếc đồng hồ lặn biểu tượng của mình, với Superman 500 . Và bây giờ, như một sự phát triển của bộ sưu tập, có cả mô hình của một khách du lịch, với Bộ sưu tập Yema Superman 500 GMT mới.
Có trụ sở tại thị trấn Morteau, thuộc Pháp Jura và gần biên giới Thụy Sĩ, Yema là một cái tên quan trọng trong lịch sử sản xuất đồng hồ của Pháp. Từ lâu, thương hiệu đã tập trung sản xuất đồng hồ thể thao cho thợ lặn, thành viên của quân đội Pháp, phi công hoặc lái xe đua… và thậm chí còn đưa nó lên vũ trụ. Là một phần của bộ sưu tập theo định hướng chuyên nghiệp này, Superman là chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu và Yema đã trung thành hồi sinh nó trong những năm gần đây . Ra mắt vào năm 1963, Superman ngay lập tức gặt hái được thành công, là chiếc đồng hồ có thông số kỹ thuật gần như chuyên nghiệp nhưng dành riêng cho nhiều đối tượng hơn là những người đam mê đồng hồ và thợ lặn giải trí. Trong những năm qua, chúng ta đã thấy nhiều phiên bản tái bản của các thiết kế cổ điển trong quá khứ, chẳng hạn như Di sản Siêu nhân gần như có 1 không 2 hoặc Phiên bản giới hạn Skin Diver nguyên bản hơn . Tuy nhiên, một vài tháng trước, và không thay đổi nhiều thiết kế ban đầu, Yema đã quyết định cập nhật (về mặt kỹ thuật) bộ sưu tập ngôi sao của mình, với Superman 500 . Mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn và được trang bị động cơ của Pháp, nó vẫn giữ được vẻ ngoài được đánh giá cao và bổ sung một số thông số kỹ thuật lặn thậm chí còn tốt hơn mà không làm tăng giá nhiều. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/back-from-the-dead-6-great-watches-by-recently-revived-brands Công thức tương tự hiện được áp dụng cho phiên bản Siêu nhân dành cho du khách . Do đó, mọi thứ chúng tôi đã giải thích khi thực hành với Siêu nhân 500 mới đều có thể áp dụng trong bối cảnh GMT này. Thiết kế nguyên bản gần như nguyên vẹn, chỉ nâng cấp mặt kỹ thuật. Do đó, cảm giác da diết đáng yêu hiện diện rõ trong Yema Superman 500 GMT mới này, với dây đeo mỏng, các vấu kéo dài sắc nét và các chi tiết hình vòm ở mặt trước và mặt sau, hấp thụ hầu hết chiều cao. Núm vặn và thiết bị khóa hoàn toàn quan trọng, gờ mỏng và viên pha lê nhô cao một lần nữa lại ở đúng vị trí. So với các phiên bản trước của Siêu nhân, dù có hình dạng GMT hay không, phiên bản mới này bổ sung rất nhiều về thông tin lặn. Có kích thước 39mm hoặc 41mm, Superman 500 GMT đi kèm với khả năng chống nước 500 mét được cập nhật, nhờ vào núm vặn được thiết kế mới, mặt sau được vặn chắc chắn hơn 2,2mm và mặt kính sapphire hình vòm 2,6mm. Tuy nhiên, giờ đây nó được đưa sâu hơn vào đồng hồ để giảm thiểu ảnh hưởng đến chiều cao tổng thể và đường kính của nó đã được tăng thêm 0,6mm để cải thiện độ dễ đọc. Cả hai đường kính đều có chiều cao chỉ dưới 14mm (không mỏng, nhưng có thể chấp nhận được đối với thợ lặn GMT với xếp hạng độ sâu như vậy) và L2L là 48mm trên mẫu 39mm và 49,5mm trên phiên bản 41mm. Mô hình đen trắng có mặt trong của khung bezel bằng tinh thể sapphire, trong khi hai mô hình còn lại dựa trên mặt chèn bằng nhôm cổ điển Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/orient-goes-retro-cool-with-the-new-neo-classic-sports-collection Một số công việc khác đã được thực hiện trên vương miện và thiết bị khóa bezel biểu tượng. Cũng giống như Siêu nhân 500 cổ điển, nó đã được thiết kế lại để ổn định hơn với ống vương miện (do đó độ tin cậy và khả năng chống chịu cao hơn). Thiết bị khóa giờ đã được đặt chắc chắn hơn và được điều chỉnh chính xác hơn. Là một chiếc đồng hồ GMT, phiên bản mới này có khung bezel hai chiều với 24 lần bấm và bộ phận chèn hai tông màu với thang đo 24 giờ. Loại thứ hai có sẵn trong ba sự kết hợp màu sắc khác nhau; đen trắng với mặt trong bằng tinh thể sapphire, Pepsi xanh và đỏ bằng nhôm và Batman xanh xám bằng nhôm. Khung bezel là điểm khác biệt duy nhất giữa 3 phiên bản, phần còn lại hoàn toàn giống hệt nhau. Mặt số của chiếc Yema Superman 500 GMT này mang phong cách cổ điển, với bề mặt đen bóng và các vạch chỉ giờ được in. Tất cả đều được phủ SLN màu trắng, và các kim đặc trưng cũng vậy - phút mũi tên, giây giống cái xẻng. Kim GMT bổ sung có đầu mũi tên màu đỏ, phát sáng trên tất cả các kiểu máy, hoàn thành việc đánh giá độ sâu màu đỏ. Là một chiếc đồng hồ dành cho khách du lịch, phiên bản này được trang bị chức năng xem ngày, được tích hợp một cách độc đáo với đĩa đen. Bên trong vỏ là bộ máy YEMA3000 cỡ lớn, sự thay thế riêng của thương hiệu cho các bộ máy ETA hoặc Sellita. Chạy ở tần số 4Hz và dự trữ năng lượng lên đến 42 giờ, nó có cơ chế bấm giây và được điều chỉnh thành +/- 10 giây / ngày. Như với hầu hết các phong trào của khách du lịch cấp thấp, chức năng GMT được gọi là "GMT để bàn" trong đó việc điều chỉnh gia số một giờ được thực hiện trên kim 24 giờ, không phải trên kim giờ địa phương. Yema Superman 500 GMT được đeo trên một chiếc vòng tay bằng thép không gỉ mỏng, nhiều liên kết với một chốt gấp và một phần mở rộng của thợ lặn. Dây da và cao su FKM cũng được cung cấp dưới dạng tùy chọn. Đồng hồ hiện đã có sẵn để đặt hàng trước và có giá 1.399 EUR hoặc 1.399 USD . Để ra mắt, mỗi mô hình là một phiên bản được đánh số xxx / 200, nhưng đồng hồ sau đó sẽ có sẵn từ bộ sưu tập vĩnh viễn. >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. |
Details
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
September 2023
Categories |