Với Geneva Watch Days đang diễn ra sôi nổi, De Bethune ra mắt phiên bản mới của Lịch vạn niên DB25. Là bộ mặt cổ điển hơn của thương hiệu, dòng sản phẩm DB25 là nơi sở hữu những phức hợp như Starry Varius Chronomètre Tourbillon từng đoạt giải thưởng với những giây chết chóc hoặc người bạn đồng hành thiết thực, GMT Starry Varius. Ra mắt vào năm 2011, DB25QP kết hợp tính kỹ thuật tinh vi của lịch vạn niên với vẻ đẹp của chu kỳ mặt trăng 3D xoay trên bầu trời De Bethune màu xanh lam đặc trưng. DB25 mới nhất có vỏ bằng titan 40mm nhỏ gọn hơn và thể hiện mặt số guilloché hai tông màu bạc và xanh lam.
Lịch vạn niên De Bethune DB25 hai tông màu Giống như các mẫu DB25 khác, hộp đựng hình trống có các vấu cong và hở đặc trưng mang lại sự nhẹ nhàng thoáng mát và tạo cảm giác cực kỳ thoải mái khi đeo. Kích thước đầy đủ nhỏ hơn 4mm so với DB25 QP trước đó với mặt số màu xanh lá cây mà chúng tôi đã đánh giá vào năm ngoái, mẫu mới nhất có đường kính 40mm và cao 11,3mm. Vỏ đồng hồ hình trống bằng titan được đánh bóng trong suốt và được trang bị tinh thể sapphire với lớp phủ chống phản xạ kép ở cả hai mặt. Tuân theo cách bố trí của DB25QP trước đó, ngày trong tuần và tháng được đặt ở hai khẩu độ hình chữ nhật ở vị trí 9 giờ và 3 giờ, tương ứng với ngày được hiển thị trên mặt số phụ ở vị trí 6 giờ và năm nhuận nằm trong chỉ báo chu kỳ mặt trăng vào buổi trưa. Mặc dù giảm kích thước trường hợp, các chỉ định vẫn còn nhiều chỗ thở và có thể được tham khảo trong nháy mắt. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/striking-bulgari-octo-finissimo-automatic-sejima Khu vực trung tâm màu bạc của mặt đồng hồ hiển thị một mô hình guilloché 12 cung thanh lịch phát ra từ trung tâm. Ngược lại, vòng ngày với các chữ số Ả Rập được mạ bạc và vòng bao quanh các giai đoạn của mặt trăng có màu xanh lam và được áp dụng cho nền guilloché. Vòng chương cũng có màu xanh lam và hiển thị các chữ số La Mã lớn màu bạc nổi bật và vạch phút ngoại vi. Ngoài các kết cấu khác nhau của mặt số, ba vòng (ngày, tuần trăng và vòng chương) được làm tròn. Vòng chương nâng lên có nghĩa là kim phút phải có một đường cong nhẹ ở đầu để di chuyển trên bề mặt cong. Kim giờ, phút và ngày bằng thép và được đánh bóng bằng gương bằng tay. Được đại diện bởi một quả cầu bằng palladium và thép xanh và đi kèm với chín ngôi sao vàng hồng dát, mặt trăng 3D thực hiện các chu kỳ của nó và chính xác đến một ngày âm lịch cứ sau 122 năm. Ngay bên dưới mặt trăng là khẩu độ cho chỉ báo năm nhuận. CALIBER DB2324V2 Bộ chuyển động lộ ra ở mặt sau cho thấy bộ mặt hiện đại hơn của De Bethune với họa tiết ngôi sao trên đĩa số ba phần tư được thổi và bắt bằng tay và cầu cân bằng titan màu xanh lam và tay đòn cân dao động. Là một phiên bản cải tiến của cỡ nòng DB2324, cỡ nòng (V2) mới đã được điều chỉnh về mặt kỹ thuật để phù hợp với bên trong vỏ 40mm và đường kính giảm từ 35 xuống 30mm. Được trang bị bằng sáng chế và cải tiến của De Bethune, bộ máy tự động có 423 bộ phận, 47 đồ trang sức và các chi tiết hoàn thiện bằng tay tinh xảo, bao gồm các bộ phận bằng thép được mài vát và đánh bóng bằng tay. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/five-watches-below-40mm-that-justify-the-push-for-smaller-sizes Được trang bị rô-to bằng titan và vàng trắng, thùng đôi tự điều chỉnh mang lại khả năng dự trữ năng lượng mạnh mẽ trong 5 ngày. Đường kính của cân bằng titan De Bethune đã được giảm kích thước và được điều chỉnh bởi các quả cân vàng trắng nhỏ. Lò xo cân bằng, cũng là một De Cải tiến của Bethune, có đường cong đầu cuối phẳng và bánh xe thoát hiểm được làm bằng silicon. DB25QP đi kèm với dây đeo bằng da cá sấu dẻo dai với đường chỉ khâu màu xanh lam và khóa chốt bằng titan đánh bóng và được cung cấp thêm một dây đeo vải màu xám. SN SN & GIÁ Lịch vạn niên 40mm De Bethune DB25 sẽ được sản xuất giới hạn 15 chiếc mỗi năm. Giá là CHF 125,000 (chưa bao gồm thuế). >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng.
0 Comments
Dòng Octo Finissimo là một trong những bộ sưu tập nổi bật nhất của thập kỷ trước. Với nó, Bulgari đã đảm bảo một loạt kỷ lục thế giới ấn tượng về độ mỏng. Nhưng hơn bất cứ điều gì khác, Octo Finissimo là một tuyên ngôn về phong cách. Fabrizio Buonamassa và đội Bulgari đã tạo ra một biểu tượng hiện đại, với kiểu dáng siêu mỏng đã xâm nhập thị trường trong trang phục đơn sắc câm. Nhiều phiên bản của mô hình đã được phát hành trong những năm qua. Nhân sự kiện Ngày Đồng hồ Geneva, Bulgari giới thiệu một phiên bản giới hạn đặc biệt được tạo ra bởi kiến trúc sư người Nhật Bản Kazuyo Sejima.
Bulgari Octo Finissimo Automatic Sejima Limited Edition Từng đoạt giải Pritzker năm 2010 và giải Sư tử vàng tại Venice Architecture Biennale năm 2004, kiến trúc sư người Nhật Kazuyo Sejima được biết đến với những thiết kế theo trường phái hiện đại sạch sẽ. Việc cô ấy sử dụng chất liệu, độ tương phản, ánh sáng, độ trong suốt và cuộc chơi giữa cái nhìn thấy và cái vô hình là những yếu tố quyết định các tác phẩm của cô ấy. Được công bố nhân dịp Ngày Đồng hồ Geneva, sự hợp tác của cô với Bulgari đã cho ra đời một mẫu đồng hồ tự động Octo Finissimo Automatic nổi bật, đặc biệt. Và nó khá mê hoặc trong kim loại. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/five-watches-below-40mm-that-justify-the-push-for-smaller-sizes Bulgari Octo Finissimo Automatic Sejima Limited EditionBulgari Octo Finissimo Automatic Sejima Limited Edition Chiếc Bulgari Octo Finissimo Automatic Sejima này nổi bật với những màn chơi ánh sáng nguyên bản được tạo ra bởi vỏ và vòng tay được đánh bóng hoàn toàn và mặt số tráng gương được ghép nối với một hoa văn chấm được lấp lánh trên tinh thể sapphire. Tất cả những điều này tạo ra những nhận thức đẹp, luôn thay đổi. Mô hình dấu chấm thường cảm thấy vô hình nhưng thực sự hấp dẫn. Bulgari Octo Finissimo Automatic Sejima Limited Edition Với đường kính 40mm, vỏ thép không gỉ dựa trên phiên bản S của mô hình, có nghĩa là nó được trang bị núm vặn và có khả năng chống nước ở độ sâu 100m thoải mái. Thiết kế kiến trúc và kiểu dáng mỏng - chỉ cao 6,40mm - làm tăng thêm cảm giác đặc biệt của chiếc đồng hồ trên cổ tay. Lật lại chiếc đồng hồ, mặt sau triển lãm có chữ ký của Sejima và chú thích phiên bản giới hạn. Nó cũng tiết lộ kích thước siêu mỏng BVL138 tự động được quấn bởi một cánh quạt siêu nhỏ. Đường kính 36,60mm và chiều cao 2,23mm, nó hoạt động ở tần số 3Hz và tự hào có 60 giờ dự trữ năng lượng khi lên dây đầy đủ. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/the-new-hyt-hastroid-supernova-blue Bulgari Octo Finissimo Automatic Sejima Limited Edition Bulgari Octo Finissimo Automatic Sejima (tham chiếu 103710) là một phiên bản giới hạn của 360 chiếc đồng hồ được phân phối trong một hộp thép trình bày đặc biệt mô phỏng lại hiệu ứng gương đặc trưng của mẫu. Giá được đặt ở mức 14.700 EUR hoặc 13.600 CHF. TECHNICAL SPECIFICATIONS – BULGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC SEJIMA LIMITED EDITION Case: 40mm diameter x 6.40mm height - polished stainless steel case - steel screw-down crown with black ceramic insert - sapphire crystal with metallised dot pattern - transparent sapphire caseback with Sejima signature - water-resistant to 100m Dial: polished dial with mirror-effect - rhodium-plated polished hands Movement: calibre BVL 138 - in-house - mechanical ultra-thin movement with automatic winding via a platinum micro-rotor - 36.60 mm x 2.23mm - 21,600 vibrations/hour - 60h power reserve - hours, minutes and small seconds Bracelet: polished stainless steel bracelet with a 3-blade folding clasp Reference: 103710 Availability: limited edition of 360 pieces Price: EUR 14,700 CHF 13,600 >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Sản xuất đồng hồ là một ngành công nghiệp theo xu hướng, tất nhiên, với sự lựa chọn cốt lõi của các mô hình, màu sắc, kích thước và vật liệu đứng trước thử thách của thời gian. Màu sắc đến rồi đi, kích thước lên xuống và mặc dù vật liệu mới thường xuyên được thử nghiệm, phần lớn là thép, với titan, đồng và vàng là những lựa chọn thay thế phổ biến nhất. Khi nói đến kích thước của đồng hồ, điều này thường được quyết định bởi bộ máy, mục đích dự định và thiết kế tổng thể của nó. Tuy nhiên, như năm chiếc đồng hồ này sẽ cho bạn thấy, xu hướng hiện tại để thay đổi kích thước đồng hồ xuống kích thước nhỏ gọn hơn dẫn đến một số đồng hồ thực sự thú vị.
BALTIC TRICOMPAX CHRONOGRAPH Chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, Baltic đã vượt lên trên địa vị của một thương hiệu vi mô và tự khẳng định mình là một cái tên có nhiều khả năng tồn tại nhất ở đây. Trước đây Baltic dựa vào các phong trào châu Á (không có gì đáng xấu hổ!) Nhưng gần đây đã nâng cấp trò chơi của mình khi giới thiệu bộ đua Baltic x Peter Auto Tricompax Special Edition. Bộ phiên bản giới hạn này bao gồm một cặp đồng hồ bấm giờ cơ Hanhart và một đồng hồ chronograph rất cổ điển. Mặt số được hoàn thiện với tông màu kem, với các mặt số phụ màu đen và các điểm nhấn màu vàng và cam. Nó được cung cấp bởi bộ máy chronograph lên dây bằng tay Sellita SW 510-M, đi kèm với một chiếc vòng tay bằng thép với một dây da bổ sung, được giới hạn ở 300 chiếc và có giá 1.975 EUR. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/the-new-hyt-hastroid-supernova-blue For more information, please visit Baltic-Watches.com. Thông tin nhanh - 39,5mm x 13,5mm - vấu 47mm - vỏ thép không gỉ, chải và đánh bóng - tinh thể sapphire hai mái vòm - ốp lưng rắn - chống nước 50m - mặt số màu be nhạt với lớp hoàn thiện vân mờ - phụ kiện màu đen mặt số với các chi tiết màu trắng, cam và vàng - chỉ số giờ được áp dụng - kim dauphine với Super-LumiNova - Sellita SW 510-M, đồng hồ bấm giờ lên dây thủ công - 23 viên ngọc - 28.800vph - dự trữ năng lượng 63h - dây đeo bằng thép không gỉ và dây da taupe - cặp bổ sung đồng hồ bấm giờ flyback của Hanhart - giới hạn 300 bộ - 1.975 EUR TUDOR RANGER Nguồn gốc của Tudor Ranger bắt nguồn từ những năm 1950, lấy cảm hứng từ chiếc Tudor Oyster Prince được tạo ra cho Cuộc thám hiểm Bắc Greenland của Anh 1952-1954. Sau BGNE và những chiếc đồng hồ đã phát hành, Tudor đã tạo ra Ranger như một công cụ khám phá / phiêu lưu phổ biến rộng rãi. Đầu năm nay, Tudor đã mang chiếc đồng hồ vô nghĩa trở lại với Ranger M79950. Được làm lại với các vật liệu và cơ khí hiện đại, Ranger mới vẫn giữ được dáng vẻ tổng thể giống như nguyên bản. Với kích thước đường kính 39mm và có mặt số đen mờ đơn giản nhưng được thực hiện tốt, nó thể hiện bản chất của một chiếc đồng hồ dành cho người khám phá. Nó sử dụng cỡ nòng sản xuất MT5402 (được làm bằng Kenissi), có sẵn trên một chiếc vòng tay, dây đeo bằng da hoặc dây đeo NATO dệt và có giá bán lẻ từ 2,600 CHF đến 2,900 CHF. For more information, please visit Tudor.com. Thông tin nhanh - Đường kính 39mm - vỏ thép không gỉ, chải - tinh thể sapphire hình vòm - núm vặn vặn xuống - ốp lưng chắc chắn - chống nước 100m - mặt số đen mờ hình vòm - các chữ số và chỉ số được sơn - kim hình mũi tên và dùi cui- và ống tiêm với màu be Super-LumiNova - Bộ chuyển động tự động MT5402 - Đồng hồ đo thời gian được chứng nhận COSC - 27 trang sức - 28.800vph - Dự trữ năng lượng 70h - dây tóc silicon - vòng đeo tay bằng thép, dây đeo bằng da hoặc dệt - 2.600 CHF (da / dệt) hoặc 2.900 CHF (vòng tay) GRAND SEIKO HERITAGE 44GS SBGW291 & SBGW293 Grand Seiko gần đây đã tiết lộ hai mẫu Heritage 44GS mới nằm ở phần cuối trang nhã của quang phổ dưới 40mm. SBGW291 và SBGW293 khai thác Ngữ pháp thiết kế rất riêng biệt được đặt bởi 44GS mang tính biểu tượng từ năm 1967 và giảm nó xuống đường kính 36,5mm rất dễ chịu. Vỏ thép không gỉ có góc cạnh sắc nét đã không làm mất đi sức hấp dẫn của nó, đặc biệt là với những mặt số được chải tia nắng có màu bạc hoặc nâu. Cả hai đều sử dụng caliber 9S64, cũng cung cấp năng lượng cho nhiều kiểu máy lấy cảm hứng từ 44GS khác. Nó được giấu bên dưới một lớp vỏ thép chắc chắn nhưng cung cấp thời gian hoạt động khỏe mạnh là 72 giờ. Được đeo trên dây da màu nâu sô cô la hoặc than antraxit với khóa gấp, Grand Seiko di sản 44GS SBGW291 & SBGW293 được bán lẻ với giá 5.200 EUR. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/the-bell-ross-x-alpine-br-03-92-a522 For more information, please visit GrandSeiko.com. Thông tin nhanh - 36,5mm x 11,6mm - vỏ thép không gỉ, đánh bóng và chải Zaratsu - tinh thể sapphire hình hộp - mặt sau rắn - chịu nước 100m - mặt số màu bạc hoặc nâu sunray - các chỉ số và kim được đánh bóng Zaratsu - caliber 9264, lên dây bằng tay - 24 món trang sức - 28.800vph - dự trữ năng lượng 72h - dây da màu nâu sô cô la hoặc than antraxit với khóa gấp - 5.200 EUR HANHART 417 ES 1954 CHRONOGRAPH Quay trở lại với đồng hồ công cụ, Hanhart 417 ES 1954 Chronograph là một chiếc đồng hồ bấm giờ dành cho phi công rất chân thực (và cực kỳ tuyệt vời) với kích thước khiêm tốn. Với chiều ngang chỉ 39mm, nó đi kèm với tất cả các đặc điểm nổi bật của Hanhart. Các yếu tố như vành bezel hai chiều có rãnh với dấu đỏ, phong cách cổ điển của mặt số đen mờ và dây da Bund đều có liên quan đến lịch sử. Trên thực tế, ở kích thước này, chiếc đồng hồ rất gần với chiếc 417 ES nguyên bản từ những năm 1950. Tuy nhiên, điều chắc chắn đã thay đổi là phong trào. 417 ES 1954 Chronograph được trang bị bộ chuyển động chronograph Sellita SW510-M được vận hành bằng tay gạt cam. Nó là một phần của bộ sưu tập vĩnh viễn và bán lẻ với giá 1,980 EUR. For more information, please visit Hanhart.com. Thông tin nhanh - 39mm x 13,5mm - vỏ thép không gỉ, được chải và đánh bóng - gờ hai chiều có rãnh với vạch đỏ - tinh thể sapphire hình hộp - mặt sau chắc chắn - chống nước 100m - mặt số đen mờ - bố cục bi-compax - chỉ số giờ được sơn và tay với Super-LumiNova - Sellita SW 510-M, chuyển động chronograph lên dây thủ công - 23 viên ngọc - 28.800vph - dự trữ năng lượng 58h - dây da đen kiểu Bund - 1.980 EUR YEMA SUPERMAN 500 Một cái tên lịch sử khác gần đây đã giới thiệu một chiếc đồng hồ dưới 40mm hấp dẫn là Yema, với Siêu nhân 500. Biểu tượng lặn của Pháp này đã được hiện đại hóa và cập nhật thành một số mẫu khác nhau, một số thậm chí còn có chức năng GMT. Tuy nhiên, mô hình được chỉ định 500 này đánh dấu rất nhiều ô mà chúng tôi muốn được đánh dấu khi nói đến đồng hồ. Kích thước là ngay tại chỗ với chiều ngang 39mm (cũng có sẵn trong 41mm); nó có một mặt số màu xanh lam đậm, mát mẻ; nó có hệ thống khóa bezel đặc trưng và được đeo trên vòng tay Siêu nhân cổ điển (hoặc dây cao su và da). Về mặt cơ khí, Yema Superman 500 sử dụng bộ chuyển động tự động YEMA2000 độc quyền của Yema, phục vụ thời gian chạy lên đến 42 giờ. Có giá từ 1,049 EUR đến 1,219 EUR, đó là một đề xuất rất tốt! >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Kể từ khi HYT trở lại dưới sự dẫn dắt của Davide Cerato, khởi động với Hastroid Green Nebula vào đầu năm 2022, khái niệm ban đầu về chế tạo đồng hồ chất lỏng meca đang được sử dụng trên tất cả các xi-lanh. Bên cạnh bộ sưu tập Hastroid đầu tiên, sử dụng màn hình hiển thị giờ bằng chất lỏng và hướng dưới đặc trưng, HYT cũng ra mắt dòng sản phẩm Moon Runner. Điều này đánh dấu chiếc đồng hồ đầu tiên có thêm một sự phức tạp đi kèm với chỉ báo giờ. Lấy tính thẩm mỹ của Siêu tân tinh Mặt trăng xanh được giới thiệu cách đây vài tháng, HYT giờ chuyển sang màu xanh lam với Hastroid Supernova Blue.
Khi HYT ban đầu phá vỡ vỏ bọc vào năm 2012, mọi người đã bị thổi bay bởi màn hình hiển thị thời gian bằng chất lỏng. Việc sử dụng chất lỏng để hiển thị thời gian trong một chuyển động cơ học là một điều khó hiểu, đặc biệt là khi xét trên thực tế, bất kỳ dạng ẩm nào cũng là kẻ thù tự nhiên đối với chuyển động. Tuy nhiên, HYT đã cố gắng tạo ra một cách cực kỳ phức tạp và nguyên bản để xác định thời gian, sử dụng một hệ thống ống thổi và một ống mao dẫn chứa đầy chất lỏng làm chỉ thị. Khi HYT quay trở lại vào đầu năm 2022, ý tưởng này cũng may mắn trở lại nhưng được dàn dựng trong một thiết kế hoàn toàn mới: Hastroid. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/the-bell-ross-x-alpine-br-03-92-a522 Hastroid Supernova Blue là chương tiếp theo trong bộ sưu tập đặc trưng này, và nó mang tính thẩm mỹ được đặt ra bởi Supernova Blue Moon Runner. Vỏ của nó khá lớn, có chiều rộng 48mm x chiều dài 52,30mm và chiều cao 17,20mm, được làm bằng titan và carbon phủ anthracite. Với không ít hơn 64 thành phần, bản thân vỏ máy là một cấu trúc phức tạp để bắt đầu. Một tinh thể sapphire hình vòm ở trên cùng và một tinh thể khác được đặt trong mặt sau cho thấy tất cả những gì đang diễn ra bên trong Hastroid. Các lưới bên của vỏ cũng được phủ một màu đen với nền xanh lam. Núm vặn và cài đặt lệch tâm, được đặt trong khoảng từ 2 đến 3 giờ và được bao bọc bởi một cặp bảo vệ. Bất kỳ HYT nào thực sự là một cái gì đó khác khi nói đến màn hình của nó. Hastroid Supernova Blue có biểu tượng mao dẫn tròn đặc trưng cho giờ với hai chất lỏng không thể trộn lẫn bên trong (một màu xanh lam, một màu trong). Khoảng cách giữa hai dấu hiệu đánh dấu giờ chính xác khi ống thổi bơm chất lỏng tròn. Lưới màu đen bao quanh ống mao dẫn mang các chỉ số giờ 3D phát sáng. Kim chính trung tâm lớn dành cho phút, với mặt số phụ giây nhỏ nằm trong khoảng từ 9 đến 10 giờ đồng hồ. Dấu hiệu cuối cùng là dự trữ năng lượng, đối diện với giây nhỏ. Tất cả được treo trên nền phủ đen, với hai ống thổi có thể nhìn thấy rõ ràng ở phần dưới cùng. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/the-new-tag-heuer-aquaracer-professional-300-gmt Giống như các mẫu Hastroid trước đó, phiên bản Supernova Blue này đi kèm với cỡ nòng độc quyền HYT 501-CM, được phát triển với Eric Coudray. Bộ chuyển động mô-đun này được lên dây bằng tay và có thể lưu trữ năng lượng tối đa 72 giờ. Toàn bộ bộ máy sử dụng 352 bộ phận, với phần lớn được phủ màu đen để kết hợp với giao diện bên ngoài. Nó chạy với tốc độ 28.800vph và sử dụng 41 đồ trang sức. Hai mô-đun được kết nối thông qua một đòn bẩy và một trục xoay cảm biến cong (được gọi là cảm biến), chuyển chuyển động tròn của bánh răng đang chạy của chuyển động thành chuyển động thẳng làm phồng và xẹp ống thổi. HYT Hastroid Supernova Blue có hai tông màu đen và dây đeo Alcantara lai màu xanh lam. Mặt trên bằng Alcantara đã được dập nổi hoa văn khối để tăng thêm sức sống cho nó. Dây đeo được "kẹp" giữa phần vấu trên và vấu dưới kéo dài từ vỏ và được cố định vào cổ tay bằng khóa chốt titan phủ đen. Với số lượng giới hạn chỉ 27 chiếc, HYT Hastroid Supernova Blue sẽ giúp bạn trả lại 70.000 CHF khổng lồ. >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Mối liên hệ giữa nhà sản xuất đồng hồ có trụ sở tại Paris và đội đua Công thức 1 của Pháp bắt đầu từ năm 2016 khi nó vẫn được đặt tên là Renault F1. Bây giờ, và ngay cả khi tên đã đổi thành Alpine F1 Team, mối quan hệ giữa hai bên vẫn hoàn toàn hoạt động với cùng niềm đam mê dành cho xe đua và những thiết kế táo bạo. Tiếp theo các phiên bản trước dựa trên kết nối Renault F1 hoặc Alpine F1, giờ đã đến lúc ra mắt một chiếc đồng hồ cộng tác mới, dựa trên nền tảng của năm nay và bổ sung thêm tính năng kỹ thuật, lén lút. Đây là Bell & Ross BR 03-92 A522 Alpine F1 Limited Edition mới.
Khi nó được đổi tên thành Alpine F1 vào năm 2021 (vẫn sử dụng cùng một đội và cơ sở vật chất như đội Renault F1 trước đó - cả hai thương hiệu đều thuộc sở hữu của Tập đoàn Renault), Bell & Ross đã nắm bắt cơ hội để thay đổi diện mạo bộ sưu tập theo chủ đề F1 của mình một cách khá mạnh mẽ. . Trước đây sử dụng màu vàng làm điểm đánh dấu chính của phạm vi, đội mới có tên Alpine… Và Alpine ngay lập tức được liên kết với màu xanh lam, đây cũng là màu quốc gia của Pháp, được sử dụng trong nhiều thập kỷ trong môn đua xe thể thao. Đó là tất cả về một kết nối Pháp. Đọc thêm:https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/juicy-this-defy-with-diamonds Năm ngoái, Bell & Ross đã giới thiệu bộ sưu tập theo chủ đề Alpine đầu tiên của mình với ba mẫu - BR V3-94 A521, BR 03-94 A521 và BR-X1 A521. Được mô phỏng theo cuộc đua xe vào mùa giải 2021, tất cả đều có điểm nhấn màu xanh lam trên vỏ thép. Năm nay, cho mùa giải 2022, xe hơi đã phát triển mạnh mẽ với một bộ quy tắc hoàn toàn mới, cho ra đời những chiếc xe có thiết kế mạnh mẽ và uyển chuyển. Và trong bối cảnh này, Alpine A522 mới cũng đã thay đổi màu sơn. Hãy yên tâm, nó vẫn còn rất nhiều màu xanh lam… Và Bell & Ross BR 03-92 A522 mới cũng vậy. Năm ngoái, thương hiệu này đã sử dụng thép làm thành phần chính cho các mẫu phiên bản giới hạn của mình. Hiện tại, đối với bộ sưu tập năm 2022, chúng tôi chỉ có một mẫu (hiện tại) và nó đang sử dụng vỏ hình vuông biểu tượng với bốn ốc vít ở góc và được làm bằng gốm đen mờ để có vẻ ngoài tàng hình và tăng khả năng chống chịu. Dựa trên BR 03-92, phiên bản giới hạn Alpine mới này có kích thước 42mm x 42mm, với chiều cao 10,4mm và có khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét. Đọc thêm:https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/the-new-tag-heuer-aquaracer-professional-300-gmt Mặt số của phiên bản mới này, là một mô hình thời gian và ngày tháng khá đơn giản (không phải là đồng hồ bấm giờ), phù hợp với tông màu của năm nay, trừ các điểm nhấn màu hồng - có lẽ là tốt nhất. Màu đen mờ, mặt số có các chữ số Ả Rập và các điểm nhấn màu xanh lam, chủ yếu ở kim giây hình Alpine và trên mặt bích bên trong được nâng lên, mặt số sau có thang đo phút / giây chính xác. Tất cả các yếu tố đều được lấp đầy một cách hào phóng với Super-LumiNova. Và mặc dù ngày tháng chưa bị xóa, nó hiện nằm trong một cửa sổ có khung lúc 6 giờ đồng hồ, trông cân đối hơn so với cửa sổ hình tròn lúc 4 giờ 30 phút. Bổ sung cho kiểu dáng xe đua này là dây đeo cao su đen đục lỗ được đóng bằng khóa ghim phủ PVD. Một dây đeo bằng vải tổng hợp màu đen cũng được bao gồm. BR 03-92 A522 được trang bị bộ máy BR-CAL.302 tự động, là tên gọi nội bộ của Sellita SW300 - bộ máy tự động 4Hz với mức dự trữ năng lượng 42h. >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Chủ yếu được biết đến với mối liên hệ với thế giới đua xe thể thao và bất cứ thứ gì liên quan đến xe hơi, TAG Heuer cũng có một lịch sử khá sâu sắc trong lĩnh vực đồng hồ lặn, kể từ khi ra mắt dòng 2000-series vào đầu những năm 1980. Sau đó được đổi tên thành Aquaracer, bộ sưu tập kể từ đó đã trở thành một sản phẩm vững chắc trên thị trường đồng hồ lặn chắc chắn. Năm ngoái chứng kiến sự ra mắt của một bộ sưu tập được tân trang toàn diện, mang đến sự tinh tế và cá tính hơn. Sau sự trình bày của Aquaracer Professional 300, Aquaracer Professional 200 nhỏ gọn và Aquaracer Professional 1000 Superdiver được cải tiến, giờ là lúc bộ sưu tập vượt ra khỏi biên giới với TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT mới.
Sự kết hợp giữa chứng chỉ lặn và khả năng di chuyển là đặc điểm cổ điển của đồng hồ thể thao. Chúng tôi đã thấy nó thường xuyên trong quá khứ và thực tế là; nó mang lại một số đồng hồ mùa hè hoặc cuối tuần thiết thực nhất xung quanh. Loại đồng hồ có thể làm được mọi thứ, mọi nơi, mọi lúc. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy TAG Heuer cập nhật bộ sưu tập đồng hồ lặn của mình với một phiên bản GMT mới, vẫn giữ được khả năng thủy sinh của nó. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/the-exquisite-complex-glashutte-original-panomaticcalendar TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT mới dựa trên các thông số kỹ thuật của phiên bản 300m cổ điển của bộ sưu tập này và nó có cùng tỷ lệ tổng thể. Do đó, đây là một chiếc đồng hồ bằng thép không gỉ 43mm với khả năng chống nước 30 bar vững chắc. Nó cũng chia sẻ cùng một sự cải tiến về thiết kế, với vỏ máy đã được cải tiến so với thế hệ Aquaracer trước đó. Nó đã được tinh chỉnh, với các bề mặt được chải xen kẽ và các đường vát được đánh bóng trên các mặt của vỏ. Tuy nhiên, nó vẫn giữ lại một số dấu hiệu thiết kế đặc biệt, chẳng hạn như khung bezel 12 cạnh, mặt khác không có vuốt nữa. Tuy nhiên, có một số diễn biến đáng chú ý trên Aquaracer GMT này. Tất nhiên, rõ ràng nhất là việc thay thế vòng bezel lặn 60 phút bằng vòng bezel dành cho khách du lịch 24h. Hai chiều và được trang bị 24 lần nhấp, nó được trang bị một khung bằng gốm hai tông màu khá hấp dẫn, với tông màu trắng-xanh lấy cảm hứng từ hải lý. Các chữ số có màu tương phản với màu đối lập. Ngoài ra, các thông số kỹ thuật của Aquaracer Professional 300 GMT cũng giống như phiên bản lặn, với một núm vặn vặn xuống được lắp vào các bộ phận bảo vệ vương miện, một mặt sau bằng thép chắc chắn có vít, một tinh thể sapphire hình vòm với kính lúp ghi ngày và một 300m không thấm nước. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/juicy-this-defy-with-diamonds Mặt số của Aquaracer GMT này, một lần nữa, phù hợp với phần còn lại của bộ sưu tập. Được hoàn thiện bằng màu xanh lam, và do đó tiếp tục chủ đề hàng hải của khung bezel, nó được chải tia nắng và có hoa văn rãnh ngang đặc trưng của tất cả các thành viên trong gia đình Aquaracer. Nó cũng giữ lại các mốc giờ được áp dụng hình bát giác ban đầu và kim hình thanh kiếm đậm. Tất cả các yếu tố phần lớn được lấp đầy bởi Super-LumiNova. Các điểm nhấn màu vàng sẽ được tìm thấy trên cả kim giây và kim GMT trung tâm, tạo thêm một chút thú vị cho chiếc đồng hồ khá nghiêm túc này. Hiện tại, TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT chỉ có sẵn trong phối màu trắng và xanh này, nhưng với tùy chọn dây đeo cao su màu xanh lam hoặc vòng đeo tay bằng thép không gỉ được chải 3 liên kết. Cả hai đều được trang bị móc cài gấp tích hợp hệ thống điều chỉnh vi mô - hoàn hảo để điều chỉnh cho phù hợp với bộ đồ lặn hoặc chỉ đơn giản là để thích ứng với những thay đổi thoải mái khi nhiệt độ tăng hoặc giảm. Cung cấp sức mạnh cho Aquaracer Professional 300 GMT mới này là một bộ máy nổi tiếng, bộ máy Calibre 7. Có nguồn gốc từ Sellita và được biết đến với tên gọi SW330, bộ máy tự động 4Hz với mức dự trữ năng lượng hiện tại là 50 giờ. Ngoài thời gian và ngày, nó ở đây hiển thị một múi giờ bổ sung trên thang đo 24h - nhưng hãy nhớ rằng trên bộ máy này, núm điều chỉnh kim GMT theo từng bước tăng một giờ, không phải giờ địa phương. >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Tôi đã đeo Zenith Defy Midnight Borealis được một tháng. Trong hơn 30 ngày tuyệt vời, tôi đã đắm chìm vào sự phong phú của mặt số guilloché chuyển sắc từ xanh dương sang xanh lục của nó. Tôi đã cười toe toét với đôi mắt thủy tinh khi ánh sáng chiếu trên các chỉ số và viền kim cương của nó. Tôi đã xem kim giây mỏng như sợi tóc của nó, được tô điểm bởi một ngôi sao nhỏ sắc nét, đi qua logo - bản thân nó khá đầy sao.
Lúc đầu, tôi nghĩ chiếc đồng hồ này có quá nhiều màu sắc đối với tôi. Không nhất thiết là cường độ của màu sắc, mà là khía cạnh hai tông màu của nó. Đừng hiểu lầm tôi, tôi đã chấp nhận khoản vay một cách nhã nhặn, nhưng tôi nghĩ chiếc Defy Midnight có nhiều ngôi sao màu xanh lam đơn giản, nhiều ngôi sao sẽ phù hợp với tốc độ của tôi hơn. Nhưng như thường lệ, đeo một chiếc đồng hồ rất khác so với tưởng tượng đeo một chiếc đồng hồ, và chiếc Borealis 36mm này, giống như cảnh tượng thiên nhiên thực tế, đã thu hút rất nhiều oohs và ahh. Những từ như "đẹp", "lộng lẫy", "gợi cảm" và "quá lộng lẫy" được ném ra một cách bất cẩn mỗi khi tôi mặc nó. Trẻ em thích nó. (Màu sắc đẹp!) Thanh thiếu niên thích nó. (Hay, nhưng không quá nghiêm trọng!) Old people like it. (Ồ, chờ đã, đó là tôi, người thích nó vì tất cả những lý do đó cộng với những viên kim cương mà chúng ta sẽ lấy sau này.) Tôi rất thích sự chú ý; Tôi đã nói trước đây, tôi muốn có một chiếc đồng hồ mà mọi người có thể nhìn thấy đang đến. Tôi đã có một chiếc Cartier Tank Française bằng vàng trong một tháng. Không ai nói gì về nó cả. Điều này thật đáng thất vọng và không thể chấp nhận được, như: Này, Tank, tôi biết bạn là một biểu tượng nhưng biểu tượng tin rằng có bao nhiêu người không chú ý đến bạn. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/why-i-think-the-black-heritage-classic-sector-dial-is-longines-at-its-best Lời khen là điều tuyệt vời, một số người có thể nói là cần thiết, nhưng đó là những khoảng thời gian riêng tư với một chiếc đồng hồ mới có giá trị. Nếu một chiếc đồng hồ không làm hài lòng bạn, người đeo, thì bạn đang ở đâu - và tôi đã có thể có nhiều hoạt động yên tĩnh với chiếc Defy Midnight Borealis này khi tôi có COVID. Nếu bạn đã có COVID, bạn biết tôi đang nói về điều gì. Đó không chỉ là bệnh tật, mà còn là nỗi lo lắng tích tụ trong nó. Nằm dài nửa tỉnh nửa mê tự hỏi: "Tại sao tôi lại ở đây?" Và nhờ có chiếc đồng hồ này trên cổ tay suốt thời gian qua, tôi đã có thể tự trả lời rằng: Tôi đến đây để đeo Zenith Defy Midnight Borealis. Ngày tháng cứ thế kéo dài, vô định và không thể ngắt quãng, nhưng vẻ lụa mát lạnh của chiếc vòng đeo trên cổ tay đang phát sốt của tôi nhắc nhở tôi rằng những thú vui đơn giản khác sẽ sớm quay trở lại. Sự bền bỉ tinh tế của kim giây, những tia sáng chiếu ra từ biểu tượng ngôi sao qua màu xanh dương vô hình là những người bạn thân thiết của tôi. Tôi đã sử dụng COVID trong 5 ngày, nhưng Zenith Defy Midnight Borealis khiến tôi cảm thấy giống như ba ngày rưỡi. Tôi có thể ngắt lời bản thân và nói rằng tôi yêu những chiếc Defys cổ điển được không? Hãy cho tôi một tối thứ bảy không có gì để làm và tôi sẽ google vintage Defy và chỉ đi chơi với họ trong một thời gian dài. Tôi thích các chỉ số đó, giống như nếu R2D2 tự vẽ mình khi còn nhỏ, và những màu sắc mặt số mang tính biểu tượng đó - màu nâu bia, màu đỏ như bột cà chua nấu chín, màu be của công viên văn phòng. Tại sao bố tôi không có một trong những thứ này thay vì Timex? Ước gì quay ngược thời gian làm rung động lòng người. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/the-exquisite-complex-glashutte-original-panomaticcalendar Như bất kỳ người yêu Zenith tốt nào sẽ nói với bạn, và tôi đoán tôi đang cân nhắc việc gia nhập hàng ngũ của họ, Defy xuất hiện vào năm 1969, ba năm trước Royal Oak. Người ta không muốn đi quá xa khi nói rằng Royal Oak đang sao chép chiếc Defy, đặc biệt là vì thành thật mà nói, rất nhiều đồng hồ từ thời điểm này có cảm giác rắn chắc / thể thao / tương lai tương tự, nhưng bất kỳ ai muốn chiêm ngưỡng tại Royal Lịch sử Oak ít nhất nên tạm dừng ở Defy. (Họ có thể không, nhưng họ nên làm.) Tôi phải trích lời nhà sưu tập Greg Selch ở đây: "Defy là cách nói của Zenith, 'Bạn có định chạy trong bất kỳ hoàn cảnh nào không?'" The Defy Midnight, ra mắt vào năm 2019 , dường như là một sự thay đổi về chủ đề này: "Bạn sẽ mặc được nhưng cũng đáng chú ý và đáng khen ngợi trong bất kỳ hoàn cảnh nào?" Tuy nhiên, nó vẫn là một chiếc đồng hồ mạnh mẽ, đáng kể. Bạn không hoàn toàn muốn thả Defy Midnight ra khỏi một tòa nhà để xem điều gì xảy ra với nó như bạn có thể với Defy 1969, nhưng bạn có thể ném nó khỏi một bức tường. Và sau đó nhặt nó lên và mặc nó đến nhà hát. Defy phù hợp với một thể loại mà tôi rất thích: Những thứ nam tính có chút nữ tính và những thứ nữ tính có chút nam tính, những thứ lấp lánh nhưng thực chất. Trong danh mục này, tôi cũng sẽ đặt Hublot Big Bang Steel Diamonds và Vacheron Constantin Stainless Steel Diamond 33mm Overseas Automatic, và Royal Oak Self-Winding Anniversary lần thứ 50. Trong phần bình luận bên dưới, vui lòng cho tôi biết bạn nghĩ gì khác thuộc về quần thể này. Nếu bạn là người muốn những viên kim cương bằng thép Big Bang và thích nó hơn chiếc đồng hồ này (hoặc chiếc đồng hồ Defy màu xanh lam đơn giản) thì tôi có thể nói hãy theo đuổi giấc mơ dây đeo cao su của bạn ở bất cứ nơi đâu họ sẽ đưa bạn đến. Nhưng nếu bạn đang mơ về chiếc Royal Oak Self-Winding 50th Anniversary hoặc Vacheron Constantin Stainless Steel Diamond 33mm Overseas Automatic, tôi có thể khuyên bạn nên dành thời gian để thử chiếc đồng hồ này. Nó có rất nhiều việc phải làm và sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền, mà sau đó bạn có thể trả Venmo cho tôi như một loại phí của công cụ tìm kiếm, tôi hy vọng cuối cùng tôi sẽ không chi tiêu tất cả cho các bài kiểm tra COVID và Tylenol. >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Có lẽ là dòng đồng hồ mang tính biểu tượng và đặc biệt nhất được sản xuất bởi nhà sản xuất Saxon, bộ sưu tập Pano đã chứng kiến nhiều sự phức tạp khác nhau - dự trữ năng lượng, tuần trăng, chronograph ngược dòng hoặc chuyển động ngược để đặt tên cho một vài cái tên - nhưng chưa bao giờ thương hiệu này làm việc trên đồng hồ lịch. . Mọi thứ đã thay đổi gần đây, khi Glashütte Original phát hành PanoMaticCalendar. Và chiếc đồng hồ này không chỉ có màn hình mới và bộ máy mới mà còn là lịch hàng năm đầu tiên của thương hiệu - và đây là sự phức tạp mà chúng tôi luôn đánh giá cao ở đây, tại MONOCHROME. Đã đến lúc chúng ta cần có cái nhìn sâu hơn về PanoMaticCalendar mới, trang nhã, phức tạp nhưng kín đáo đến bất ngờ này, trong phiên bản vàng đỏ không giới hạn của nó.
KHẢ NĂNG CƠ HỌC TỐT NHẤT, LỊCH SỬ HÀNG NĂM Trước khi đi vào chi tiết về PanoMaticCalendar, chúng ta hãy đi sâu vào một số lời nhắc kỹ thuật, đặc biệt liên quan đến lịch hàng năm. Đồng hồ lịch có thể có nhiều hình dạng. Nếu không đi sâu vào chi tiết về cách hiển thị ngày - cho dù nhờ cửa sổ, kim trung tâm hay mặt số phụ với cái gọi là tính năng ngày con trỏ - hãy phân loại mọi thứ một chút. Sự phức tạp phổ biến nhất của một chiếc đồng hồ (bất kỳ thứ gì ngoài việc hiển thị thời gian) là ngày, đại diện cho bước đầu tiên tạo ra đồng hồ lịch. Bước thứ hai là ngày, chỉ thêm chỉ báo ngày trong tuần mà không có nhiều thắc mắc cơ học đằng sau nó. Đồng hồ lịch phù hợp thường bắt đầu với cái gọi là đồng hồ lịch hoàn chỉnh, đầy đủ hoặc ba lịch - tất cả đều bao gồm cùng một sự phức tạp chính xác (và nếu bạn muốn nâng cao kiến thức tiếng Pháp của mình, những chiếc đồng hồ này được gọi là quantième hoàn thành). Những chiếc đồng hồ này, thường có nghĩa là một con trỏ ngày và hai cửa sổ, hiển thị ngày, thứ trong tuần và tháng. Không có gì thực sự phức tạp trong những chiếc đồng hồ này, những chiếc đồng hồ này yêu cầu điều chỉnh vào tất cả các tháng có ít hơn 31 ngày (tháng 2, 4, 6, 9, 11). Lịch vạn niên Senator Excellence là loại đồng hồ lịch phức tạp nhất của thương hiệu và hiển thị tất cả các chỉ số cần thiết (ngày, thứ, tháng, năm nhuận) Ở phía bên kia của quang phổ là lịch vạn niên hoặc calendrier perpétuel, một loại đồng hồ phức tạp, thường mỏng manh và tốn thời gian, có khả năng tự động điều chỉnh ngày tùy thuộc vào độ dài của tháng, thậm chí vào tháng Hai. có 28 hoặc 29 ngày khi năm nhuận xảy ra. Những chiếc đồng hồ này chỉ yêu cầu một lần điều chỉnh mỗi 100 năm, trong những năm được gọi là thế tục (một ngoại lệ đối với quy tắc của năm nhuận). Và ngay cả trong trường hợp đó, một số đồng hồ hiếm đã được phát minh với lịch thế tục. Một giải pháp trung gian với sự thỏa hiệp tối thiểu, lịch hàng năm vẫn mang lại sự hài lòng về chế tác đồng hồ tuyệt vời Cuối cùng là loại đồng hồ trung gian, lịch hàng năm hoặc lịch hàng năm. Cũng giống như đồng hồ lịch vạn niên hoàn chỉnh, lịch hàng năm thường hiển thị ngày và tháng (cũng có thể là ngày trong tuần ở một số đồng hồ) nhưng chỉ cần chỉnh sửa một lần trong năm. Lịch hàng năm tự động điều chỉnh ngày được hiển thị, dựa trên các độ dài khác nhau của tháng và yêu cầu được sửa theo cách thủ công vào cuối tháng Hai. Nếu không, nó sẽ tính đến các tháng có 30 hoặc 31 ngày. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/a-collectors-visit-to-ludovic-ballouard-watchmaker Patek Philippe Reference 5035, chiếc đồng hồ vào năm 1996, lần đầu tiên đưa lịch hàng năm ra thị trường Lịch hàng năm là một sự phức tạp còn khá trẻ, được Patek Philippe phát minh và cấp bằng sáng chế vào năm 1996, nằm trong tham chiếu 5035. Lịch hàng năm có nhiều ưu điểm. Mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến chức năng và vẻ đẹp cơ học so với lịch vạn niên, nhưng lịch hàng năm ít phức tạp hơn về nhu cầu chế tạo đồng hồ, có nghĩa là dễ hình thành hơn, dễ lắp ráp hơn và cũng ít dễ vỡ hơn vì các chuyển động được bảo đảm và yêu cầu ít bộ phận hơn. Một hệ quả khác là đồng hồ lịch hàng năm có xu hướng dễ tiếp cận hơn. GLASHÜTTE ORIGINAL ĐÃ BẮT ĐẦU KHIẾU NẠI, BẢN LỊCH SỬ Với PanoMaticCalendar, Glashütte Original nâng tầm lên hai cấp độ. Trước hết, chúng tôi đang xem xét chiếc đồng hồ lịch phù hợp đầu tiên trong bộ sưu tập Pano - tất cả các mẫu trước đó đều có Ngày toàn cảnh, nhưng không có lịch nào. Thứ hai, đây là lịch hàng năm đầu tiên của thương hiệu. Và tất cả những điều đó đi kèm với một phong trào hoàn toàn mới… và một phong trào có lập luận khá mạnh mẽ dưới những cây cầu được thiết kế và trang trí đẹp mắt của nó. Đầu tiên chúng ta hãy nói về thiết kế và hiển thị, một chủ đề có tầm quan trọng lớn khi nói đến bộ sưu tập Pano. Trước hết, hãy lưu ý rằng PanoMaticCalendar đã được phát hành trong hai phiên bản; hiện tại, mẫu vàng đỏ không giới hạn với mặt số đóng và phiên bản giới hạn bằng bạch kim với mặt số mở. Trong tất cả chủ quan, tôi thích phiên bản cổ điển, với vẻ ngoài thanh lịch và tinh tế hơn. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục, phải không? Một trong những yếu tố đặc biệt chính của bộ sưu tập Pano nằm ở cách bố trí mặt số của nó. Tất cả các mô hình dựa trên sự kết hợp cụ thể này của các yếu tố chồng chéo ở bên trái và các chỉ báo bổ sung ở bên phải, do đó, các biến chứng không bao giờ can thiệp vào việc hiển thị thời gian và được đánh dấu trong một khu vực của mặt số nơi các nhà sản xuất đồng hồ có thể thỏa sức sáng tạo. Phần đế của những chiếc đồng hồ này là một chỉ báo thời gian hình số 8 chiếm khoảng 2/3 không gian, với giờ và phút ở trên cùng và một giây nhỏ xen kẽ bên dưới hơi chếch lên - nhưng độ rõ ràng vẫn nằm ở trung tâm mối quan tâm của thương hiệu, với các bản nhạc liên tục trong phút / giờ và giây. Phía bên phải của những chiếc đồng hồ này được dành riêng cho các tính năng bổ sung. Một ngày lớn, một tuần trăng, một bộ dự trữ năng lượng hoặc một bộ đếm thời gian đáng ngạc nhiên đã được nhìn thấy ở đó. Vẻ đẹp của Glashütte Original PanoMaticCalendar là nó vẫn hoàn toàn trung thành với bố cục này, mặc dù phải chứa nhiều dấu hiệu hơn bình thường. Những điều cơ bản của chiếc đồng hồ này có thể được nhìn thấy trong PanoMaticLunar, với vị trí giống hệt nhau cho chỉ báo tuần trăng và Ngày toàn cảnh đặc trưng - là một trong những chiếc đồng hồ tốt nhất trên thị trường, vì nó dựa trên hai đĩa đồng tâm không chồng lên nhau, vì vậy hai chữ số luôn nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang, dẫn đến khả năng đọc và độ sang trọng không thể bàn cãi. Tương tự như vậy, chỉ báo mặt trăng diễn ra lúc 2 giờ đồng hồ, giống như PanoMaticLunar, với đĩa màu xanh lam và mặt trăng vàng. Và sau đó là sự tích hợp thông minh của lịch. Hưởng lợi từ một hộp đựng được mở rộng và do đó có nhiều không gian hơn trên mặt số của nó, Glashütte Original PanoMaticCalendar đi kèm với một trong những chức năng lịch hàng năm được tích hợp đẹp nhất và tốt nhất mà tôi đã thấy gần đây. Mặc dù nhiều đồng hồ dựa vào mặt số phụ với 12 điểm đánh dấu hoặc cửa sổ có tháng hiện tại, nhưng giải pháp của GO là trang nhã, đồ họa, thông minh và vì chúng ta đang nói Pano, đẹp mắt. Một cửa sổ hình vòm chiếm một phần tư của đồng hồ (từ 3 đến 6 giờ) cho phép bạn xem 12 chữ số, trong 12 tháng tạo thành một năm. Cửa sổ sapphire hình vòm, một phần trong mờ này gần như khớp với màu sắc của mặt số. Bên dưới là một đĩa (thực hiện một vòng quay hoàn chỉnh trong 4 năm) với 4 điểm đánh dấu nhỏ màu đen đánh dấu tháng hiện tại, một cách kín đáo và dễ đọc. Công bằng mà nói, nếu tôi được yêu cầu thiết kế lịch hàng năm trên đồng hồ Pano, tôi không thể biết mình có thể nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn… Tôn trọng thương hiệu về thiết kế của màn hình này, nó gần như sự hoàn hảo. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/why-i-think-the-black-heritage-classic-sector-dial-is-longines-at-its-best Chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian cho cách bố trí của PanoMaticCalendar này, nhưng còn nhiều điều khác để khám phá. Trước hết, nếu mô hình này có vẻ giống như một sự phát triển của PanoMaticLunar, thì nó không chia sẻ nhiều với chiếc đồng hồ này. Vỏ, ở đây được giới thiệu bằng vàng đỏ 18k (chưa có từ nào liên quan đến phiên bản thép), hiện có đường kính 42mm, so với 40mm của PML. Tuy nhiên, độ dày không thay đổi, với 12,4mm, dẫn đến tỷ lệ khá cân đối và một chiếc đồng hồ vừa vặn với cổ tay. Nó không phải là một sản phẩm bạn có thể coi là một chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng dù sao thì Panos cũng chưa bao giờ chơi trong lĩnh vực này. Vỏ được hoàn thiện với các bề mặt được chải và đánh bóng xen kẽ và có khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét. Mặt số của Glashütte Original PanoMaticCalendar bằng vàng đỏ là tất cả về các mã cổ điển của thương hiệu, với kết cấu màu bạc-opaline, ánh kim nhẹ vừa ấm áp vừa kín đáo. Mặt số phụ cho giờ và phút, cũng như giây nhỏ, có hoa văn “đĩa nhựa vinyl” được dập đồng tâm và được trang bị các vạch giờ nhỏ được áp dụng và hình chữ nhật dạ quang. Kim đồng hồ đầy lume vàng Dauphine hiển thị giờ và phút, trong khi kim giây nhỏ dựa trên kim dùi cui bằng thép màu xanh lam. Panorama Date cũng được bao quanh bởi một yếu tố kim loại vàng, tăng thêm độ sâu và độ tương phản. Ngoài ra, GO đã có một ý tưởng hay để đơn giản hóa mặt số của nó bằng cách loại bỏ một số chỉ báo bằng văn bản (trên PanoMaticLunar có đề cập bằng văn bản cho “MondPhase” và “PanoramaDatum” ngoài tên của đồng hồ). PanoMaticCalendar bằng vàng đỏ được đeo trên một dây đeo cá sấu màu nâu và khá dễ chịu với màu nâu sẫm. Nó có thể được đặt hàng trên khóa ghim (ref. 1-92-09-02-05-02) hoặc móc khóa gấp hình bướm (ref. 1-92-09-02-05-62). Có đường kính 42mm và được làm bằng vàng, nó là một chiếc đồng hồ khá lớn và nặng trên cổ tay, nhưng vấu ngắn và góc cạnh giúp mang lại sự thoải mái và cân bằng. CHUYỂN ĐỘNG TRONG NHÀ MỚI PanoMaticCalendar không chỉ là một sự phức tạp mới được thêm vào một bộ máy hiện có, nó thực sự có một bộ máy mới bên trong, tất nhiên, được hình thành và sản xuất trong nhà, ở Glashütte. Cỡ nòng 92-09 mới này xuất hiện đầu tiên vì là bộ chuyển động tương tự cung cấp năng lượng cho PanoMaticLunar. Mặc dù nó chắc chắn chia sẻ một số yếu tố, như hệ thống lên dây tự động, một số tính toán điều chỉnh và hộp số, nó cũng đi kèm với nhiều nâng cấp quan trọng. Kiến trúc cơ bản của bộ chuyển động tự lên dây này (thích hợp cho đồng hồ lịch) là điển hình của Glashütte Original với tấm 3/4 (một yếu tố đặc trưng của trường phái chế tác đồng hồ Đức) và một rôto lệch tâm với biểu tượng G kép và Khối lượng vàng 21k. Quy định được thực hiện, trong số các bộ phận khác, bằng một bộ điều chỉnh đẹp và phức tạp về mặt kỹ thuật của cổ thiên nga kép, được đặt phía trên một vòi cân bằng được khắc bằng tay. Nhưng có một số tính năng mới, đầu tiên là dây tóc silicon. Chống từ tính và không bôi trơn, điều này cho phép kéo dài tuổi thọ hơn. Cũng quan trọng, dự trữ năng lượng đã được tăng lên đáng kể, với 100 giờ năng lượng (hơn gấp đôi so với PML). Bộ chuyển động được bảo đảm trong trường hợp có gắn lưỡi lê, đảm bảo khả năng chống sốc và va đập hiệu quả. Trang trí của bộ chuyển động này là trên cả đáng ngờ, với các dải ruy băng mỏng, đinh vít nhiệt luyện, lớp phủ, các bộ phận bằng thép đánh bóng và các cạnh vát. Cuối cùng, các chỉ báo lịch được điều chỉnh bằng núm vặn, ngoại trừ mặt trăng dựa vào một bộ đẩy nhỏ lõm trong hộp đựng. GIÁ SẢN PHẨM Glashütte Original PanoMaticCalendar bằng vàng đỏ 18k hiện đã có sẵn tại các cửa hàng và nhà bán lẻ và là một phần của bộ sưu tập vĩnh viễn. Nó được bán lẻ với giá 27.900 EUR đối với khóa cài hoặc 30.200 EUR đối với móc khóa gấp, về mặt khách quan là rất nhiều tiền, nhưng vẫn khá hấp dẫn đối với một bộ lịch hàng năm chất lượng cao, cơ học tiên tiến bằng vàng… Nó vẫn còn ít hơn khá nhiều so với vàng hồng Rolex Sky-Dweller trên dây đeo cao su hoặc Lịch hàng năm ALS 1815, và giống với Lịch hàng năm Omega Globemaster bằng vàng hoặc Lịch hàng năm IWC Portugieser. >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Giải thích rằng Longines giỏi trong việc tạo ra những chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ cổ điển để mang lại nét tinh tế của một số thành công lớn nhất trong quá khứ của nó cũng giống như nói rằng Porsche làm những chiếc xe thể thao tốt. Nó gần giống như lặp lại chính mình. Nhìn vào danh mục đầu tư của thương hiệu và ngoài bộ sưu tập Spirit gần đây, những chiếc đồng hồ như Legend Diver hoặc Ultra-Chron High-Frequency hoàn toàn mới là đủ để tạo nên điểm nhấn. Nhưng có một chiếc đồng hồ đặc biệt hấp dẫn tôi, một chiếc đồng hồ không phải là nổi bật nhất và không đi kèm với thiết kế hoặc thông số kỹ thuật đẹp mắt nhất. Nhưng một thứ thực sự thu hút sự chú ý của tôi, Heritage Classic Sector Dial Black…
Bộ sưu tập Longines ’Heritage là sân chơi của thương hiệu dành cho các phiên bản tái bản cổ điển. Mặc dù gần đây thương hiệu đã thể hiện sự sáng tạo tuyệt vời trong bộ sưu tập Spirit, với chiếc đồng hồ bấm giờ bằng titan này hoặc Đồng hồ Zulu nổi tiếng, phạm vi này không phải là để chỉnh sửa lại những chiếc đồng hồ huy hoàng trong quá khứ, mà là về việc truyền tải các yếu tố của những chiếc đồng hồ cổ điển khác nhau vào hiện đại , đồng hồ kiểu dáng retro. Mặt khác, bộ sưu tập Heritage là tất cả về việc tái tạo những chiếc đồng hồ cũ cụ thể, được mang về trực tiếp từ kho lưu trữ khổng lồ của thương hiệu - Winged Hourglass sở hữu một trong những bộ sưu tập cổ điển ấn tượng nhất trong ngành… Biết những gì nằm trong bảo tàng của thương hiệu (và mọi thứ không được trưng bày), bộ sưu tập Di sản có thể là một câu chuyện gần như bất tận, với rất nhiều thiết kế cổ điển tuyệt đẹp để mang lại. Và trong rất nhiều thời đại, từ những chiếc đồng hồ cổ điển của những năm 1930 và 1940, đến những chiếc đồng hồ thể thao tuyệt đẹp của những năm 1960. Và đừng khiến tôi bắt đầu với những mẫu đồng hồ sôi nổi của những năm 1970… Vào năm 2019, Longines đã mang trở lại một thiết kế truyền thống, một chiếc đồng hồ điển hình của những năm 1930. Một chiếc đồng hồ được gọi là Calatrava - vỏ trung tâm tích hợp các vấu, kết cấu 3 phần với khung bezel bậc, mặt phẳng hình đồng xu - chiếc đồng hồ này được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1934 cũng có ảnh hưởng Art-Deco điển hình trên mặt số của nó với bố cục khu vực và một hình chữ thập ở giữa. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/the-cool-baltic-x-peter-auto-tricompax-chronograph-racing-set Đầu tiên, nó sẽ trở lại với một mặt số hai tông màu bạc thanh lịch và các điểm nhấn màu xanh lam. Cổ điển và kín đáo, chắc chắn nó đã tạo được ấn tượng và được đón nhận nồng nhiệt. Nhưng năm ngoái đã xuất hiện một phiên bản mới bằng cách nào đó đã đánh cắp trái tim của tôi. Về cơ bản là cùng một chiếc đồng hồ với mặt số màu đen, các màu sắc khác nhau đã thay đổi đáng kể một cách đáng ngạc nhiên về giao diện của Heritage Classic Sector Dial… Tôi phần nào gặp khó khăn để giải thích lý do tại sao, nhưng có một điều đặc biệt ở chiếc đồng hồ này, sự pha trộn giữa các yếu tố lịch sử và một chủ nghĩa hiện đại nhất định điều đó tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp. Nhìn vào Mặt số Di sản Cổ điển hiện đại và đối tác lịch sử của nó, có một điểm giống nhau không thể phủ nhận. Trung thành là từ khóa ở đây - với một sự cứng đầu nhất định, tình cờ, cũng tạo ra một số cuộc thảo luận liên quan đến thiết kế (sẽ nói thêm về điều đó sau). Tuy nhiên, đó là tất cả về cổ điển. Như mọi khi với bộ sưu tập này, Heritage Classic này không chỉ là bản sao 1-1 và một số yếu tố đã thay đổi. Bắt đầu với tỷ lệ. Hãy yên tâm, vì với đường kính 38,5mm, chiều cao 11,5mm và chiều dài 46,5mm, vỏ máy vẫn khá nhỏ gọn và toát lên cảm giác cổ điển. Cá nhân tôi sẽ rất vui với một chiếc vỏ 36mm, có liên quan đến lịch sử. Nhưng thị trường là như thế nào và những chiếc đồng hồ nhỏ như vậy vẫn là một thị trường ngách. Dù sao, tôi hài lòng với chiếc vỏ 38,5mm này và tỷ lệ hạn chế của nó. Sau đó đến thiết kế và nó chỉ đơn giản là mát mẻ. Những người đủ hiểu biết về tôi sẽ cho bạn biết rằng tôi có tình yêu sâu sắc với đồng hồ Calatrava, đặc biệt là chiếc Patek 5196P và mặt số hai tông màu của nó với các chữ số Breguet. Một giấc mơ có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực… Vẻ đẹp của những chiếc đồng hồ được gọi là Calatrava này, ít nhất là đối với tôi, đến từ thiết kế của vỏ, pha trộn giữa sự sang trọng và tỷ lệ hạn chế với một cảm giác hơi thực dụng. Chính sự tuyệt vời đó khiến một vật thể trở nên thú vị và vượt thời gian mà không cần đến thủ thuật. Nó đơn giản theo một cách hoàn hảo. Nó được hiện thực hóa trong bối cảnh của Heritage Classic Sector Dial với vỏ trung tâm tích hợp các vấu và khung bezel dạng bậc phẳng đóng khung bằng tinh thể sapphire có mái vòm cao. Và vì Longines đã cung cấp cho chiếc vỏ này một lớp hoàn thiện gần như hoàn toàn bằng bàn chải, nên có một thứ gì đó hơi thô và không được trang trí khiến thiết kế này trở nên hơi nhỏ và khiêm tốn - một lần nữa, theo cách tốt nhất có thể. Tôi có cùng cảm nhận về mặt số khu vực tối hai tông màu này. Một lần nữa là một tác phẩm cổ điển từ những năm 1930, nó được hiển thị ở đây với phần trung tâm màu đen mịn và vòng chương giờ màu xám than được chải. Bàn tay là những chiếc dùi cui được đánh bóng đơn giản nhưng hấp dẫn và mặt số, dưới ánh sáng xung quanh, sống động và vui tươi. Tất cả các bản in đều có màu trắng bạc mà không cần đến lớp sơn giả hay các thủ thuật thiết kế. Nó tái tạo lại một cách trung thực phong cách của chiếc đồng hồ gốc. Và vì Longines có các chuyển động độc quyền có kích thước chính xác, các giây nhỏ không bị mất ở giữa mặt số mà được định vị tốt và đủ lớn. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất khi cầm trên tay chiếc Longines Heritage Classic Sector Dial này là nó thực sự mang lại cảm giác hiện đại như thế nào. Tôi biết thiết kế mang đậm dấu ấn cổ điển và có liên quan đến lịch sử, nhưng nó nổi bật và hiện đại một cách ấn tượng - giống như những món đồ nội thất được sắp xếp hợp lý từ cùng thời đại Art-Deco. Bạn biết đấy, thiết kế của họ đã có tuổi đời gần một thế kỷ và đồng thời, tôi vẫn rất ngạc nhiên bởi sự tiên phong của họ. Với tôi, mặt số của chiếc Longines này cũng giống hệt như vậy. Tôi biết nó cũ và đồng thời, nó có cấu trúc, hơi khắc khổ và có sự rung cảm đồ họa tạo nên một đối tượng theo chủ nghĩa hiện đại. Đây có thể là định nghĩa của sự vượt thời gian. Đọc thêm: https://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/a-collectors-visit-to-ludovic-ballouard-watchmaker Tuy nhiên, không phải tất cả đều tích cực… Có một số yếu tố trong chiếc đồng hồ này đã tạo ra các cuộc thảo luận. Như đã nói, Longines gần như khá cứng đầu trong lĩnh vực giải trí của mình, cho đến mức một số người đam mê đồng hồ cảm thấy rằng nó đã hoàn thành một nửa công việc. Đầu tiên là điểm đánh dấu cắt lúc 6 giờ đồng hồ. Đó là một cuộc tranh luận bất tận, với hai bên đối lập các lập luận khách quan. Cá nhân tôi, không có vấn đề với điều này. Điều thứ hai liên quan đến điểm mà hình chữ thập và logo Longines gặp nhau… với chữ G trong logo bị cắt một phần bởi hình chữ thập. Chắc chắn, chiếc đồng hồ ban đầu là như vậy, nhưng mọi thứ có thể đã được cải thiện. Cuối cùng là chủ đề về khả năng chống nước. Chiếc đồng hồ này được đánh giá là 30m, một độ sâu quá thấp đối với một số người. Cá nhân tôi không bận tâm về điều đó. Vẻ đẹp của những chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ cổ điển hiện đại này cũng là về các giải pháp kỹ thuật đương đại và niềm vui khi sở hữu một chiếc đồng hồ được thiết kế theo phong cách cổ điển mà không gặp rắc rối với phong trào cổ điển. Và Longines rất giỏi. Bên trong vỏ là bộ máy tự động L893, một bộ máy do ETA sản xuất dành riêng cho Longines với tần số 3,5Hz và khả năng dự trữ năng lượng thoải mái trong 72 giờ - khiến nó trở thành một chiếc đồng hồ có khả năng chống chịu vào cuối tuần. Và còn có một sợi dây silicon nữa, nghĩa là bạn không phải lo lắng về từ tính. Điểm nhấn cuối cùng được Longines trao cho mặt số Heritage Classic Sector (và chỉ dành cho mẫu màu đen) là một chiếc vòng tay bằng thép không gỉ làm từ hạt gạo, chỉ củng cố cảm giác tiện dụng mà tôi đã đề cập trước đây. Mềm mại, linh hoạt và thoải mái, nó thực sự nâng tầm vẻ ngoài của đồng hồ. Nếu bạn muốn mua chiếc đồng hồ này, đừng suy nghĩ kỹ; lấy nó trên vòng đeo tay bằng thép. Và sau đó, bạn sẽ luôn có tùy chọn thêm dây da… Giống như chúng tôi đã làm ở đây, sử dụng một trong những dây đeo bắp chân của chính chúng tôi. Nhìn chung, và tôi biết chiếc đồng hồ này không hoàn hảo, nhưng tôi không thể không nghĩ rằng nó là chiếc đồng hồ tốt nhất hiện có trong bộ sưu tập Longines ’Heritage. Nó có sự quyến rũ, phả hệ, chất lượng xây dựng không thể phủ nhận, các tính năng hiện đại trong chuyển động và giao diện của nó… Vẻ ngoài đó làm nên tất cả. >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. Kỳ vọng của tôi rất cao khi tôi lái xe đến xưởng làm việc của Ludovic Ballouard. Là chuyến thăm đầu tiên của tôi với một thợ đồng hồ độc lập trong môi trường tự nhiên của họ và đã mua được Half Time chỉ vài tháng trước đó trong một cuộc đấu giá thú vị, tôi đã kỳ vọng vào phép thuật, nhưng sợ thực tế có thể không thành công.
Tuyến đường đi làm từ Geneva cho thấy một vùng nông thôn xinh đẹp và thời tiết tuyệt vời giống như một bức tranh đẹp. Một con đường thẳng kỳ lạ chỉ bị đứt quãng bởi những bùng binh không thường xuyên nhắc nhở bạn phải chú ý quan sát đường và hiếm khi có một đường thẳng thực sự từ điểm A đến điểm B. Đọc thêm các bài viết khác về đồng hồ tại đâyhttps://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/the-handsome-union-glashutte-1893-johannes-durrstein-power-edition-reserve Vượt qua những tay đua trên lưng ngựa, tôi đến xưởng may đơn giản và quyến rũ của Ludovic. Ludovic chào tôi, phiên bản đúc trung tâm của một nghệ sĩ - người Pháp, tóc bồng bềnh, màu sắc tươi tắn và tràn đầy sức sống. Ludovic thực sự là một nghệ sĩ, một người vẽ những bức tranh sơn dầu là những chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Từ chuyển động đến thiết kế mặt số của anh ấy, mỗi chiếc đều có một câu chuyện phong phú như chính người nghệ sĩ. Nergs - giám đốc thương mại, người phiên dịch của anh ấy, cũng là người đa diện và đáng ngạc nhiên như chính những chiếc đồng hồ - đã chia sẻ với tôi những câu chuyện về đồng hồ của Ludovic. Đầu tiên của ông, The Upside Down, được tạo ra vào năm 2009, thời điểm mà các con số ở khắp mọi nơi dường như "đảo lộn" do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ludovic muốn phản ánh điều đó và nhắc nhở người mặc tập trung vào bây giờ, giờ này, vì vậy tất cả các con số khác đều bị đảo lộn. Tôi nghĩ thật thú vị. Nhưng còn nhiều hơn thế. Đọc thêm các bài viết khác về đồng hồ tại đâyhttps://danhbongdongho2010.weebly.com/blog/the-cool-baltic-x-peter-auto-tricompax-chronograph-racing-set Thiết kế thứ hai của anh ấy, Half Time, xuất phát từ tình yêu của hai người kết hợp. Hai người được hiển thị như hai bộ phận kết hợp ở trên cùng của mặt số để hiển thị giờ hiện tại. Một lần nữa, giờ duy nhất có thể đọc được là giờ hiện tại vì đó là điều quan trọng. Tôi sẽ thừa nhận rằng tôi cảm thấy tôi nên nhìn thấy chủ đề này trong tác phẩm của anh ấy, nhưng không có bằng cấp về mỹ thuật, tôi đã tha thứ cho bản thân sự giám sát của mình. Biết được những câu chuyện, giờ đây tôi thấy những chiếc đồng hồ đầu tiên vì nghệ thuật và thông điệp của chúng, và thứ hai vì sự kỳ diệu về cơ khí của chúng. Khi Thời gian nghỉ giữa hiệp mà tôi có được gần 5 tuổi, tôi đã đoán trước được sự cần thiết của một dịch vụ. Ludovic đã chạy một vài bài kiểm tra và tuyên bố rằng không chỉ mọi thứ đều ổn, mà phương sai bằng 0, bộ chuyển động vẫn chạy như ngày nó được tạo ra mà không có một giây sai lệch nào. Quả thật là thần kỳ. Lái xe trở lại Geneva trên chuyến đi thẳng kỳ lạ đó, nỗi sợ hãi của tôi đã được thay thế bằng một nụ cười sảng khoái, chuyến thăm đã nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã nhìn vào linh hồn của chiếc đồng hồ và người thợ đồng hồ được chào đón như một người bạn cũ và biết được rằng một chuyến thăm như thế này có thể bổ ích như thế nào đối với một nhà sưu tập. >>>>> Tìm hiểu thêm một số Linh kiện đồng hồ chính hãng có thể thay khi đồng hồ bị hỏng. |
Details
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
September 2023
Categories |